Баня из опилкобетона своими руками: плюсы и минусы

Что такое опилкобетон и стоит ли из него делать баню

На самом деле опилкобетон (он же арболит) не является новым материалом – он был изобретен еще при Советском Союзе, но до сих пор не применялся очень уж широко.

По сути, этот бетон состоит из цемента, песка, извести и древесных опилок. Бывает в виде готовых блоков и в виде смеси.

Структура арболита

Чем больше в составе такого бетона опилок, тем лучше его теплоизоляционные качества. Однако если опилок много, а песка мало, то снижается общая прочность материала – об этом всегда следует помнить.

Применяется данный материал для таких целей:

• для строительства несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве;

Обратите внимание на то, что из-за не очень высокой прочности на сжатие, не рекомендуется применять опилкобетон для строительства зданий, высота которых превышает один этаж.
Но если вы строите коттедж, и очень уж хочется применить материал, то тут лучше немного «схитрить» — первый этаж построить из крепкого камня, а уже второй из опилкобетона.

Стены из арболита

• для возведения заборов и беседок</strong>;
• для заливки бетонных столбов;
• для утепления фундаментов и полов.

Что же касается конкретных свойств опилкобетона, то тут однозначно есть о чем подумать.

Преимущества:	Недостатки:
1. Относительно низкая цена материала.	1. Не очень высокая плотность  бетонного материала. И если ее повышать путем уменьшения количества опилок и увеличения доли песка, то теряются теплоизоляционные преимущества.
2. Высокие теплоизоляционные качества. Стена из опилкобетона по своим теплозащитным характеристикам равна стене толщиной в один метр, сделанной из кирпича.	2. Хрупкость блоков. Сильные механические удары материал вряд ли выдержит – просто напросто расколется.
3. С материалом легко работать за счет того, что он имеет малый вес. А готовые блоки можно распилить обычной ножовкой по дереву.	3. Высокий уровень впитывания влаги. Но это легко исправить – просто не оставляйте опилкобетон без дополнительного защитного слоя из штукатурки или шпаклевки.
4. Сырье для самостоятельного приготовления бетона несложно достать – опилки ведь не являются дефицитным или дорогим товаром, согласитесь.	4. Самостоятельно тяжело изготовить смесь с правильной пропорцией всех компонентов. То есть, чтобы добиться оптимальной прочности опилкобетона и нормальных теплоизоляционных качеств, нужно точно знать, сколько чего добавлять в раствор.
5. Высокие санитарно-гигиенические качества, за счет наличия извести и опилок в растворе.
6. Пожаростойкость. Древесина внутри цементно-песчаного раствора не воспламеняется.
7. Опилкобетон имеет относительно малый вес, что позволяет делать экономичный вариант фундамента.
8. Материал обладает отличной паропроницаемостью. То есть, попросту говоря, стены такого дома будут «дышать», а благодаря этому в помещении всегда будем комфортный микроклимат.

Как видите, преимуществ гораздо больше, чем недостатков. Так что вывод тут очень простой – из материала вполне можно строить небольшие домики. Кстати, вполне возможна и баня из опилкобетона — своими руками из такой смеси ее и строить дешево, и тепло внутри будет сохраняться отлично.

Возведение бани из опилкобетона

Что такое арболит?

Опилкобетон представляет собой материал, который производится из цемента, песка, воды и опилок в определенной пропорции. Его делают преимущественно в домашних условиях, используя как состав для монолитного строительства, или выливают отдельные блоки.

Характеристика опилкобетона

Для скрепления в щепу при изготовлении опилкобетона добавляется цемент, жидкое стекло и хлорид кальция. То есть этот строительный материал – экологически чистый. По теплопроводности блок опилкобетона толщиной 30 см заменяет стену из кирпича толщиной 95 см.

При пожаре опилкобетон не воспламеняется, а только обугливается. В случае непродолжительного превышения нагрузки на блок, он восстанавливает свою форму, поэтому строения из него не имеют трещин. Этот строительный материал не поддается плесени и грибку, поэтому хорошо подходит для строительства бань.

Производить опилкобетон можно и самостоятельно. Но так как сделать блок правильной формы очень трудно, то строение выливают, используя опалубку. Этот метод позволяет построить монолитный дом из опилкобетона своими руками.

Совет прораба: баню строить из монолитного опилкобетона не рекомендуется, поскольку из-за постоянной влажности и резких перепадов температуры строение даст усадку.

Опилкобетон очень популярен благодаря следующим своим свойствам:

• хорошая теплопроводность;
• негорючесть;
• морозоустойчивость;
• высокая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению;
• продолжительный срок службы;
• отсутствие трещин при усадке здания.

Данный строительный материал легко пилить и сверлить. Стены из него легко штукатурить, при этом не требуется дополнительная грунтовка.

Преимущества

Если применять арболит для возведения бани, дополнительная обработка стен антисептиком не понадобится

Благодаря хорошим техническим характеристикам опилкобетон считается оптимальным вариантом для строительства бани.

Материал делают на основе древесной щепы, а в качестве связывающего компонента используют цемент. У него есть свои достоинства:

• пожаробезопасность;
• хорошая звукоизоляция;
• устойчивость к гниению и грибковому налёту;
• длительный срок эксплуатации — от 30 лет;
• повышенная прочность;
• способность сохранять форму в условиях высокой влажности;
• небольшой вес;
• работа с ним не требует специальных навыков.

Недостатки

Блоки арболита можно создавать собственными силами, что значительно снижает стоимость работ

Но при использовании этого материала нужно учитывать и его минусы. Среди них выделяют следующие:

• Необходимость гидроизоляции. Высота фундамента должна быть минимум 50–60 см, иначе материал отсыреет.
• Размеры блоков могут отличаться, поэтому нужно следить за каждым рядом кладки.
• Для компенсации отклонений в габаритах накладываются дополнительные швы толщиной 1–1,5 см. Поэтому увеличивается расход раствора.

Любой из этих недостатков легко восполнить, а на теплопроводность и срок службы арболита они практически не влияют.

Возможные альтернативы

По теплосберегающим характеристикам арболит превосходит даже керамзитобетон

Вместо опилкобетона можно использовать и другие материалы:

• профилированный брус;
• кирпич;
• газобетон;
• древесину;
• керамзитобетон.

Опилкобетон имеет комплекс положительных технических характеристик, поэтому он больше подходит для строительства бани. Арболит также удобен и прост в работе.

Как строить баню из опилкобетона

Перед тем как строить баню, продумайте, каких она должна быть размеров и обозначьте расположение комнат в строении. Разработать проект можно как самостоятельно, так и обратившись к специалистам. Хотя этот строительный материал плохо устойчив к влаге, уровня устойчивости достаточно, чтобы строить из него баню.

Фундамент можно сделать ленточным мелкозаглубленным, используя для этого цементно-песчаную смесь. Стены из опилкобетона необходимо ставить выше земли, поскольку влага из грунта окажет на него разрушающее воздействие. Для того чтобы толщина швов была минимальной, что сократит потерю тепла из помещения, блоки укладывать нужно на специальный клей.

Совет прораба: стены необходимо обязательно изолировать от пара, чтобы строение прослужило долго и не осело.

Ленточный мелкозаглубленный фундамент

Фото: баня из опилкобетонных блоков

Фото: пароизоляция бани изнутри

Фундамент – основа всего

Для большинства автономных построек с небольшой физической нагрузкой используют такие типы фундаментов:

• заливной бетонный;
• опорно-столбчатый;
• на свайно-винтовых опорах;
• ленточно-блочный.

Наиболее простым является опорно-столбчатое основание. Его применяют как для каркасных строений, так и для брусовых. С него начинается дешевая каркасная баня, возведенная своими руками.

Для опоры используются цементные блоки (шлакоблок) с габаритами 200х200х400 мм. Они монтируются по заготовленному шаблону по углам условной сетки 2х2 м.

Соответственно для того, чтобы построить баню 12 м2 своими руками дешево и поэтапно, как показано у нас, понадобится примерно 9 таких опор.

В каждой из них располагается 4 блока.

Перед монтажом необходимо выровнять площадку, а укладку проводить по строительному гидроуровню. Предварительно нужно засыпать под основу слой песка и утрамбовать его. С этого этапа можно предусматривать монтаж водослива.

При использовании винтовых свай вряд ли удастся снизить итоговую стоимость меньше цены ленточного фундамента.

Однако, для заболоченных районов или для почвы с высоким уровнем грунтовых вод это решение будет целесообразным.

Сэкономить в такой ситуации можно на самостоятельно монтаже без привлечения сторонних специалистов или техники.

Свайно-винтовой фундамент

Построить баню своими руками дешево удастся и на ленточном фундаменте из блоков. Под строение в 12 м2 понадобится сумма в 6000 руб., с учетом того, что укладка проводится самостоятельно, так же как и подготовка раствора. Это снизит расходную часть.

Для большинства типов фундамента необходимо позаботиться о наличии песчаной подушки.

Установка опалубки и монтаж каркаса из арматуры

Стены, по сути, делаются очень просто – точно так же, как и из любого другого бетона.

Монтируется каркас из арматуры, по обе стороны от него устанавливаются щиты опалубки, и все свободное пространство заливается бетоном.

Важно!
Постарайтесь заранее предусмотреть, где в стенах должны быть отверстия для труб, ниши для окон и т.п.
Если этого не сделать, то потом вам придется познакомиться еще и с такой работой, как резка железобетона алмазными кругами.

Примерно так выглядит структура опалубки для стен

Все делается примерно в таком порядке (разберем на примере сборки одной стены):

1. Нарезаются прутья арматуры нужной длины.
2. Если из фундамента заранее не выпустили вертикально металл, то нужно просверлить в бетоне отверстия и забить в них прутья арматуры по вертикали (на высоту будущей стены). Расстояние между ними должно быть примерно полметра. Если фундамент очень прочный и отверстия сделать не получается, то обратите внимание на такую услугу, как алмазное бурение отверстий в бетоне – по идее с помощью профессионального инструмента все получится просверлить.
3. Если арматура по вертикали установлена, то нужно прикрепить к ней поперечные горизонтальные прутья. Так чтобы получилась своеобразная сетка с размером ячеек примерно 50 на 50 см.

Вертикально установленная арматура

Если все сделано, то можно начинать сборку опалубки. Делается это очень просто.

По обеим сторонам от смонтированного ранее вертикального каркаса из арматуры нужно установить (на ребро) деревянные листы, фанеры, например. Чтобы опалубка вертикально держалась и не падала, ее обычно подпирают треугольным стойками из бруса.

После этого приступают непосредственно к бетонным работам.

Заливка опилкобетона

Это как раз самый простой этап.

Готовится смесь (или подвозится на миксере) и вся масса выливается в пространство между листами.

Тут очень важно не допустить образования пустот. Поэтому всю залитую смесь нужно постараться очень тщательно утрамбовать – сделать это можно даже обычной тяпкой.

Кроме того если заливка происходит не «за раз», то запомните одно правило: нельзя чтобы «стыковка» застывшего бетона и свежего проходила по вертикали. Лучше укладывайте смесь горизонтальными рядами – так стены получатся более прочными.

В принципе если стены залиты, то после высыхания раствора и снятия опалубки можно приступать к монтажу кровли. Делается она точно так же, как и на любом другом доме.

Монолитные стены

На этом все.

Работа с потолком

При работе с потолком необходимо придерживаться определенных хитростей, лишь тогда удастся построить баню своими руками дешево, как на видео.

Использовать чрезмерно тонкую вагонку для покрытия потолка нельзя, это касается толщины около 15 мм, так как она быстро впитывает влагу и отсыревает.

Необходимо брать доски порядка 30 мм толщины, что позволит сэкономить на утеплителе.

Схема качественного потолка

В старину для утепления потолков применяли состав из земли или глины вперемешку с сухими листьями. Этот природный вариант остается востребованным и сегодня, когда необходимо соорудить баню своими руками дешево, как на фото. Вместо листьев подойдут древесные опилки.

Для проекта в 12 м2 достаточно иметь в наличии 17 подготовленных досок со шпунтами, чтобы закрыть весь потолок. Перед засыпкой утеплителя с внешней стороны обязательно прокладывается слой пергамина.

На односкатную крышу уйдет около 0,7 м3 деревянных балок. Их покрывают двумя слоями рубероида, а швы проклеивают битумом. Такая крыша может прослужить без протекания до пяти лет.

Заливка помещений из опилкобетона. Нюансы

1 фундамент.

Он должен быть монолитным, ленточным. Никаких отдельных тумб и свай, как некоторые делают для деревянных домов. Строение из опилкобетона требует крепкого ленточного фундамента, с хорошим арматурным каркасом.
Фундамент для таких зданий не обязательно должен быть большой. Достаточно в высоту 50-70 см
в ширину 35-50см. Главное не объём, а правильная технология. Хорошо сделанная подушка из песка и щебня, крепкий арматурный каркас, и хорошая гдроизоляции.

Для гдроизоляции лучше сразу купить полиэтиленовой пленки. И выложить ей траншею под фундамент, перед заливкой. Это пленка, во первых, хорошо защищает от влаги, во вторых, обеспечивает скольжение бетон-земля.
Так же хорошо бы купить пенопласт 3-5см. и поставить листы между пленкой и наружной стенкой траншеи под фундамент.
пенопласт режется на куски размером от дна траншеи до верхнего уровня земли примерно.
Утепление фундамента таким способом — это огромный плюс.

Ну а далее мешаем раствор со шебнем, чтобы он был не жидкий а как тесто (так как лишняя жидкость делает раствор слабым.) Если у вам цемент м400 то мешаем ОДИН к ДВУМ ( часть цемента на две части песка) и щебень до наполнения.
Многие могут начать спорить — мол один к двум это слишком, лишние расходы . Мол надо один к трем итд итп
На что я отвечу — исходя из моего опыта, я понял, что хороший цемент был только при союзе.
А сейчас он говно. И только пропорция м400 один к двум, делает фундамент действительно крепким .
Ну или как альтернативу — Заказывайте миксер . Там обычно цементный раствор хорош.

2 Гидроизоляция опилкобетонных стен.

Гидроизоляция опилкобетона очень важная составляющая строительства. Ибо этот материал не любит влагу. Очень не любит- это практически один из его главных минусов.

Я понимаю технологию гидроизоляции опилкобетона так.

Она должна быть двойная.
Заливаем фундамент, промазываем верх битумом. жидким, чтобы пропитался.
А еще лучше используем специальные грунтовки и потом уже битумом густо мажем.
На битум стелем рубероид, не менее двух слоев, промазывая каждый слой битумом.
Нюансы: Битум можно взять самый дешевый, в мешке. Растопить его в емкости, например в старом ведре,
(ведро потом проще выбросить чем очистить) растапливать на открытом огне нельзя. Надо на эл. плитке.
Когда битум растает, нужно потихоньку добавлять в него отработанное масло и размешивать.
И когда вы перекипятите битум с маслом, он готов к использованию, так как он уже не будет застывать. Для нас это самое то. ( я также делаю состав для заливки дна салона автомобилей, когда делаю антикор и шумку)
Рубероид тоже берем самый дешевый, ибо важна не цена, а правильная технология.
Первый слой гидроизоляции готов.
После этого начинаем заливать стены, первые 20-30 см(до 50) заливаем без опила, 1х3 или 1х4
то есть на ведро цемента четыре ведра песка.
Это у нас будет типа цоколя.
Залив цоколь мы снова делаем гидроизоляцию, также промазываем хорошо и стелем рубероид в один или два слоя.
И после этого приступаем к основной заливке стен из опилкобетона.

Советы от строителей по заливке стен из опилкобетона

Самое главное. возможно я уже это говорил. но повторюсь, не экономьте на цементе, ибо на фоне глобальной стройки, экономия в 5-10 тыс ничего не решит. Но если вы сэкономите, и стены окажутся рыхлыми, вы не сможете ничего на них прикрутить и повесить. Потом придется укреплять, штукатурить. итд итп. попадете на большую сумму
При правильных пропорциях, в стены крепко вкручиваются саморезы, прикручиваются профиля, стены обшиваются. Внутри гипсокартоном, вагонкой, итд. итп.
Снаружи сайдингом, итд итп.
И не требуется штукатурки.
Для заливки стен . должны быть направляющие, их обычно делают из брусков 40х40/50х50
и изначально вливают в фундамент, направляющие располагаются напротив друг друга и скрепляются короткими брусками, напоминают лестницу. Ну и по ходу фундамента крепятся между собой.
расстояние между направляющими обычно не больше метра.
Это самый оптимальный вариант. Если же у вас залит фундамент без направляющих, то уже думайте сами, как закрепить опалубку.
Опалубку для заливки, я делаю из 25 доски, делаю щиты из двух 2- 4 досок.
В общем ширина и длинна на ваше усмотрение, чем шире и длиннее, тем меньше суеты по переустановке, но щиты будут тяжелее. и понадобятся люди в помощь. Обычно ширина делается не более 30-50см.
Целесообразно будет обтянуть щиты изнутри клеенкой, но я так не делал. так же щиты можно сделать из фанеры. Думаю это самый хороший вариант. Само собой их обязательно надо обтягивать клеенкой изнутри. По ходу работ вся опалубка прикручивается на саморезы, потом откручивается и передвигается.

Пропорции опилкобетона в интернете описываются по разному. Я же пришел вот к таким.
1 песок берется дешевый, с суглинком. это даже лучше. если же в бетономешалке глину свернет в комки, то на ваше усмотрение, можете крупные комки разбивать и перемешивать, Я лично, их выбрасываю.
2 пропорции. на одно ведро цемента, добавляется три ведра песка, и семь ведер опила. Чтобы в общем получилось 11 частей.
я пробовал добавлять больше опила, до 15-20 частей, однако, стены становятся рыхлыми.
И сэкономив на цементе сейчас, вы в будущем попадете на штукатурку и укрепление стен.
Короче. не заморачивайтесь. Соблюдайте правила 11 частей
то есть 1 цемент/ 3-4 песок/ 7-6 опил. И все будет путем.
Стены будут достаточно прочные, не потребуют дополнительного укрепления. хотя если хотите, можете обработать их каким нибудь гидроизоляционным составом.

Я пробовал продувать их из старого пульверизатора клеем пва, старой краской.
Да можно хоть чем, но оптимально бы было обработать специальным влагоотталкивающим составом, особенно снизу.
Далее.
1 При заливки стен, состав опилкобетона не делайте сильно жидким. так как вода вытечет через щели и утащит с собой цемент
2 предыдущий слой не равняйте, чем больше на нем косяков. тем крепче сцепление между слоями.
3 заливка проводится обычно раз в 3-4 дня, на второй день проверяется. засох ли опилкобетон. если уже достаточно крепок, то переставляется опалубка, на третий день заливается следующий слой.
Если есть халявный пва, то можно добавлять в состав, хуже не будет, но не обязательно.
4 Не в коем случае не добавляйте в состав керамзит. Керамзит ослабит прочность связки опилкобетона.
ибо опилкобетон ни к чему хорошо не прилипает, он хорошо связывается только сам с собой.
так же не ложте в стены кирпичи. блоки, итд итп. Они ослабят стену
Не приливайте с боку, в высохшей опилкобетонной стене, новый опилкобетон. Они не свяжутся!
А для связки нужна арматура. сетка.
Ну в общем вы поняли. Если чтото задумали заливать, то все стены планируйте сразу. чтобы потом не приливаться.
И если заливаете, то расчитывайте толщину слоя так, чтобы вы могли залить всю площадь стен, за один рабочий день.