9e3377222f69609b Баня из шлакоблока. Баня из шлакоблоков: преимущества, особенности. Этапы строительства бани из шлакоблоков своими руками

Баня из шлакоблока: плюсы и минусы, поэтапное строительство своими руками, утепление снаружи и изнутри, фото

Что такое шлакоблок?

Шлакобетонный блок – это второе название стеновых камней. Этот материал получают путем смешивания нескольких компонентов:

  • цемент;
  • вода;
  • шлак;
  • песок.

В кустарном производстве вместо шлака часто используют любой строительный мусор, из-за чего блок имеет непредсказуемые характеристики

Потому как в шлак обычно входят различные производственные, строительные и металлургические отходы, шлакоблок является довольно доступным материалом. Если планируется возведение небольшого нежилого здания, то шлакоблоки можно изготовить самостоятельно. Все компоненты для замешивания смеси можно при желании с легкостью раздобыть. В этом случае строительство здания, например, бани из блока, обойдется еще дешевле.

Можно ли строить из этого материала?

На Руси было принято возводить бани и парные только из деревянного материала. Сегодня потратить большое количество финансов на покупку сруба или бруса может не каждый владелец участка. Поэтому взамен дереву иногда бани строят из шлакоблока. Это легкий, экологичный и доступный материал, который отлично справится с задачей, предъявляемой к сырью для постройки подобных помещений.

foto24487-3
Когда целесообразно строить баню из шлакоблоков:

  • если на участке происходит строительство дома из того же материала;
  • если здание будет небольшим и легковозводимым;
  • если нет достаточного количества средств на строительство;
  • если есть план сделать постройку быстро.

Например, если на участке уже стоит дом из шлакоблока или происходит его строительство, то заодно можно выгнать и стены для сауны. В таком случае, владельцу выгоднее приобрести или самостоятельно сделать станок для изготовления шлакоблока с вибростолом.

Можно также купить готовый материал: при оптовых закупках производитель может сделать скидку. Если же строится дом из другого материала, строить шлакоблочную парную не имеет смысла. Легче возвести ее из тех же материалов, из которых сделан дом.

Важно! Есть один фактор, который пугает владельцев участков, желающих использовать этот материал. В зависимости от добавляемых компонентов в шлаковую смесь, готовый блок может иметь радиационный фон. В таком случае он уже не будет экологическим материалом, и строить сауну из него нецелесообразно.

Преимущества и недостатки

Какие имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы на газе? Среди положительных сторон отзывы выделяют следующие:

  • теплопроводность;
  • скорость возведения бани;
  • влагостойкость и огнестойкость;
  • экологичность;
  • стоимость.

Рассмотрим каждое из свойств отдельно.

Огне- и влагостойкость

Отзывы говорят, что данному показателю шлакоблок ничем не уступает кирпичу, так как в своем составе не содержит горючих веществ и материалов. Что касается проникновения влаги, то здесь шлакоблок опять на голову выше древесины.
Несмотря на то, что он обладает высокой гигроскопичностью, влага не вызывает коррозии и гниения. Однако внутреннюю часть помещения все равно следует покрыть гидроизоляцией.

Экологичность

Какие имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы (сравнение) в плане экологичности? При изготовлении шлакоблока не используются материалы, которые оказывают влияние на здоровье человека.

Отзывы говорят, что если говорить об экономичности, то лучшего материала, чем дерево, не найти. Шлакоблок находится на втором месте. Здесь приходится затрачивать средства не только на блоки, но и на изготовление цементного раствора.

Теплопроводность

Своими теплоизолирующими свойствами материал обязан наличию такого элемента, как шлак, имеющий высокую плотность. По данному свойству он значительно превосходит другие материалы. Теплопроводность зависит от технологии получения блока.

Отзывы рекомендуют использовать именно блоки со внутренними пустотами. Такой материал является плотным, что обеспечит долговечность и сохранение тепла на длительный срок. Качественный шлакоблок должен весить около 15 килограмм. Слишком легкие или тяжелые блоки являются показателем брака.

Недостатки

Какие имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы? Прежде всего, необходимо обращать внимание на экологичность. Как говорилось ранее, на некоторых заводах в качестве заполнителя применяют не цементный раствор, а различные экологические отходы. Использование таких блоков приведет к серьезным последствиям. Проверить качество можно только в лабораторных условиях. Хоть это и стоит денег, но здоровье дороже.

Какие еще имеет баня из шлакоблока плюсы и минусы, своими руками сделанная? Еще одним существенным недостатком является высокое водопоглощение.

Стоит отметить, что шлакоблоки имеют непривлекательный внешний вид. Но это является спорным вопросом. С одной стороны, оформление бани не играет важной роли, так как все зависит от личных предпочтений владельца. Поэтому можно все оставить на своих местах.

Какие блоки подойдут и почему?

Чтобы помещение парной и бани в целом соответствовало нужным характеристикам, необходимо правильно подобрать блоки для строительства. Существуют шлакоблоки разных размеров, с пазогребневым соединением, глухие и с пустотами.

Пустотность блоков может достигать 40%. Для возведения внешних стен помещения отлично подходят блоки с пустотностью 28-30%. Для этого подойдут блоки любых размеров, но чаще всего используют стандартные – 388х188х10 мм. Из камня указанных габаритов часто возводят и дома, только используют полнотелые блоки.foto24487-4
Для строительства внешних стен лучше выбирать сырье с пустотами, так как они послужат дополнительным теплоизолятором.

Из-за наличия отверстий у таких блоков маленький вес, поэтому выполнять кладку легко и быстро. Уже за пару месяцев ежедневной работы можно возвести коробку.

Для кладки внутренних стен между душевой, туалетом и парной, лучше использовать блоки меньшей толщины, перегородочные. Таким способом можно значительно сократить потери пространства внутри строения.

Баня из шлакоблоков. Проекты

Перед строительством практически любого здания нужно составить проект. Если этого не сделать, то будущая постройка не простоит длительное время.

Проекты для строительства бани из шлакоблоков можно составить самому. Это не обязательно должна быть целая папка бумаги, достаточно составить необходимые чертежи и произвести расчеты. При грамотном подходе проблем при строительстве возникнуть не должно, а постройка простоит до 100 лет, если учитывалась правильная технология строительства.

Если нет возможности составить проект самостоятельно, можно прибегнуть к помощи специалистов. Но обычно это дорогая процедура. Поэтому можно просто взять готовый проект понравившейся бани и переделать под себя, учитывая некоторые факторы.

При составлении или переделывании проекта нужно руководствоваться следующими моментами:

  • особенности местности;
  • тип грунта;
  • расположение электросетей;
  • предполагаемая нагрузка на фундамент.
Читайте также  Как правильно запарить веник для бани и сделать это быстро и правильно

Маленькая баня из шлакоблока, проект на два отделения

Приведенный ниже вариант малогабаритной бани рассчитан на посещение 4 человек. По проекту коробка высотой 2,5 м строится на ленточном малозаглубленном фундаменте с выделенной подошвой для установки массивной чугунной печи с экранами.

Баня из шлакоблока

Помещение из шлакоблока разделено на три отделения:

  • Самая большая – комната отдыха, площадью 6,5 м2;
  • Моечное отделение бани достаточно тесное, размером 1,5х1,5 м;
  • Парилка занимает ¼ полезной площади коробки из шлакоблока. Печка установлена на перегородке, отделяющей парное отделение от комнаты отдыха.

Совет! Для проектов малогабаритных домашних бань из шлакоблока очень характерна установка топочного тоннеля, через который выполняется загрузка дров напротив входной двери. Это позволяет без особых проблем проветривать предбанник и легко избавляться от дыма и копоти.

Баня из шлакоблока

Кроме того, тепло и излучение от раскаленной дверцы топочной камеры прекрасно высушивают порожек, нижнюю часть деревянной двери и тыльную часть стен из шлакоблока, удерживающих дверную коробку. Данный способ сохранения деревянных деталей широко используется в проекте бани из шлакоблока небольшого размера.

Парилка строится по сессионному принципу, наиболее подходящему для малогабаритных бань с хорошей теплоизоляцией стен. Небольшая баня из шлакоблока протапливается по максимуму, стены и экран печи основательно прогреваются, после чего можно идти париться в течение полутора часов, пока коробка из шлакоблока медленно остывает.

Проект стандартной шестиметровой коробки

По отзывам мастеров, большинство заказчиков предпочитают проекты бань из шлакоблока удлиненных, слегка вытянутых пропорций. Возможно, это связано со спецификой привязки банной коробки к ландшафту на участке, но факт остается фактом.

Примером такого помывочного строения из шлакоблока может быть приведенный ниже проект бани размерами 3,7х6,2 м.

Баня из шлакоблока
В данном случае помещение разделено не на три отделения, как в предыдущем варианте, а на четыре. К уменьшенной в размерах парилке, душевой и комнате отдыха добавлена прихожая. При этом появились два дополнительных окна, а внутренние перегородки выкладываются не из шлакоблока, а из красного кирпича.

Баня из шлакоблока

Изменения в проекте небольшие, но они существенно меняют характеристики бани:

  • Появилась возможность греть и париться в бане не сессионно, как прошлый раз, а непрерывно, как в полноценном банном комплексе;
  • Наличие прихожей делает коробку из кирпича более теплой, отсутствуют сквозняки и потери тепла через входную дверь;
  • Данный проект бани может быть легко дооборудован для использования в зимнее время, потребуется выполнить дополнительную отделку стен блокхаусом или сайдинговыми панелями.

К преимуществам бани из шлакоблока можно отнести невысокую стоимость постройки. Затраты на материал и возведение коробки из пенобетона или газобетона примерно в 1,7 раза выше, чем на здание из шлакоблока аналогичного проекта.

Баня на три отделения, проект 5х6 м с террасой

Свободного места на дачном участке нередко хватает лишь на одно полноценное здание. Поэтому будет правильным построить из шлакоблока универсальный вариант бани с жилым помещением. В данном проекте предусмотрены:

  • Жилая комната, одновременно выполняющая функции предбанника изолированного типа, общая площадь – 17 м2;
  • Тамбур или прихожая, обеспечивающие надежное удержание тепла внутри строения из шлакоблока, особенно в осенне-зимний период;
  • Наличие открытой террасы увеличенной площади.

Баня из шлакоблока

Грамотная планировка стен и коробки из шлакоблока позволяет обустроить обитаемый чердак на втором этаже бани, а терраса и увеличенные свесы эффективно защищают фасад строения от дождя и ветра.

Баня из шлакоблока

Поэтапное строительство


Чертеж бани из шлакоблока с размерами

Если нет уверенности в своих силах, можно пригласить помощника с опытом работы на стройке.

Чертеж

Демонстрируется взаимное расположение комнат, их габариты, расположение коммуникаций и сливных путей. Подготовка чертежа помогает рассчитать нужное количество блоков. Для этого нужно знать габариты одной единицы материала.

Подготовка строительных материалов

Блоки для строительства лучше приобретать с небольшим запасом (около 5%). Также нужно закупить укладочную смесь. Утеплитель и кровельные материалы приобретаются после возведения стен.

Выкладка фундамента

Тип основания зависит от характеристик почвы: при высоком залегании грунтовых вод лучше выбрать сваи со стальным ростверком. Для заболоченных регионов подойдет столбчатое основание, которое закладывают на метровую глубину от отметки нуля (уровня грунта). Если почва не «проблемная», обустраивают ленточный фундамент, который потом гидроизолируют выкладкой рубероида в 3 слоя. В любом случае блоки должны подниматься над уровнем почвы на 0,3-0,5 м, так как обильный контакт с водой уменьшает срок эксплуатации.

Типы фундамента для бани

Ленточный фундаментОтличительной особенностью является то, что он не нуждается в тщательной подготовке грунта. Процесс его устройства довольно прост и под силу даже начинающему строителю.
Плитный фундаментЦельная железобетонная плита, имеющая с каждой стороны размеры на 1–1,5 м больше, чем у самой постройки. По всей плоскости фундамент имеет пространственное армирование. Под саму плиту делается песчаная засыпка или выравнивающий слой из бетона более низкой марки.Столбчатый фундаментФундамент с рядом углубленных в грунт столбов, которые сверху соединяет специальная железобетонная балка. Такой тип рекомендуется для грунта с небольшими деформациями на поверхности.Свайный фундаментРяд забитых на конкретную глубину свай, которые связаны между собой по верхним торцам ростверками. Такой фундамент применяется при слабых глубоких, к примеру, просадочных или влажных песчаных грунтах.

Возведение стен


Укладку стен контролируют строительным уровнем

Блоки выкладываются после высыхания бетонной ленты или обустройства нижней обвязки. Лучше приготовить небольшой объем кладочного раствора, чтобы он не засох раньше времени.

Пошаговая инструкция по возведению стен:

  1. На фундаменте помечают локализацию будущих оконных и дверных проемов.
  2. Сначала блоки укладываются по углам парами, состоящими из двух единиц, находящихся под прямым углом друг к другу. Перпендикулярность контролируется для предотвращения диагонального сбоя. Затем кладут первый ряд блоков по фундаменту. Ровность проверяется уровнем.
  3. На блоки кладут слой раствора в 20-25 мм (в дальнейшем шов должен быть максимум 15 мм). Затем укладывают новый слой блоков по принципу шахматки.
  4. Когда кладка дойдет до будущих проемов, устанавливаются перемычки из уголка. Шлакоблоки укладываются уже на них.

Для пустотелых изделий не стоит использовать большие объемы раствора. Он наполняет полости, ухудшая теплоизоляционные качества.

Требования к стенам

К стенам бани из указанного материала предъявляются особые требования, прописанные в СНиП II-Л.13-62. Кроме того, что при проектировании должны быть предусмотрены процедуры по паро- и гидроизоляции, при возведении стен не допускается проникновение влаги внутрь материала.

Главное требование к толщине – должное обеспечение теплопроводности помещения. Для этого необходимо заранее ее рассчитать. Для расчета используют требуемую теплопроводность для разных регионов: найти ее можно в интернете в таблицах.

Также берут показатель коэффициента теплопроводности шлакоблока и толщину применяемого блока. Ее необходимо разделить на коэффициент, полученный показатель должен быть больше параметра, указанного в таблице. Если же он меньше, то толщина выбрана неверно. Обычно толщины в 380 мм хватает для строительства бани.

Читайте также  Как построить баню своими руками: проекты, фото, пошаговая инструкция

Приготовление кладочного раствора

Начинают, безусловно, с подготовки раствора для кладки:

  • Он должен быть однородный, без твердых крупных включений, то есть песок для него необходимо обязательно просеивать. Незначительные глинистые включения «погоды» не испортят – они только улучшат пластичность раствора.
  • Оптимальной пропорцией считается соотношение 1 часть цемента марки М400 и 4 частей песка. Воду при замешивании следует добавлять очень аккуратно, чтобы не допустить ее переизбытка – слишком жидкий раствор серьезно затруднит работу.
  • Консистенция раствора должна быть такой, чтобы масса была пластичной, легко распределялась по плоскостям – горизонтальным и вертикальным, и вместе с тем — сама не растекалась. С давних пор для этого активно применяли известковые добавки.  В настоящее время в строительных магазинах представлен немалый выбор специальных пластификаторов – ими пользуются в соответствии с приложенной инструкцией по применению. Однако, опытные мастера предлагаю еще один интересный, недорогой и очень эффективный способ.
  • Речь идет об использовании обычного кухонного моющего средства – любого, для посуды или для мытья полов, только без хлорной составляющей. Добавление его в раствор делает массу чрезвычайно пластичной и очень удобной для работы каменщика.

Обычное кухонное моющее средство может стать отменным пластификатором

Расход совсем небольшой – можно добавлять 10 мл концентрата, разведенного в воде при замешивании раствора на мешок (50 кг) цемента. Такая добавка не дает абсолютно никакого негативного влияния на прочность кладки – адгезия состава с блоками от этого только выигрывает.

Когда раствор готов, переходят непосредственно к кладке. Ее технология может несколько различаться – в зависимости от типа блоков. Ниже пошагово представлены основные приемы при кладке монолитных и пустотелых шлакоблоков.

Кладка монолитных шлакоблоков

Исходим из того, что фундамент уже готов и покрыт слоем гидроизоляции. Рисунок взят в качестве примера, но мы помним, что высота цоколя должна быть примерно 500 мм.
Начинают всегда с углов. Выкладывают в каждом из них по два стыкующихся блока первого ряда, перекрывают «в перевязку» одним блоком второго ряда. Обязателен тщательный контроль горизонтальности стартовой кладки – от нее во многом будет зависеть ровность всех рядов.
Аналогичную операцию проделывают на всех углах. Обязательно при этом задаются длина и ширина будущей постройки, проводятся очень тщательные промеры этих параметров, плюс, для контроля измеряют и сравнивают диагонали – это позволит проконтролировать правильность задаваемого прямоугольника. Выложенные угловые блоки должны приходиться на одну высоту. После того, как все выставлено и полностью проверено, натягивается шнур, который будет ориентиром при кладке ряда.
Для укладки блока на горизонтальную плоскость наносится и распределяется раствор (вначале – на поверхность фундаментной ленты, а затем, по мере подъема вверх – предыдущего уложенного ряда). Толщина нанесенного слоя должна быть примерно 20 ÷ 25 мм – с таким расчетом, чтобы после установки блока ширина получаемого шва была 10 ÷ 15 мм.
Таким же слоем наносится раствор и на вертикальную торцевую плоскость предыдущего блока. Если раствор замешан по всем правилам, то он отлично удержится на поверхности.
Укладывается шлакоблок. Он своим весом должен хорошо сесть в раствор. Укладывать нужно так, чтобы блок сразу же занял правильное положение, которое потом несложно будет подкорректировать. Ориентиром будет служить натянутый шнур, который определяет и высоту блока, и его расположение по фронту.
Для корректировки положения и полного проседания в раствор блок простукивается рукояткой кельмы или, если так удобнее мастеру – резиновым молотком. Если опыта в кладке немного, и глазомер «не заточен» как у настоящих профессионалов, то лучше не лениться, а проверять ровность кладки с помощью строительного уровня.
Выступивший на швах раствор тут же подбирается кельмой. Им же сразу заполняют оставшиеся пустоты по швам, если они остались, или мелкие дефекты самих блоков. Если нет, то подобранные раствор пойдет на укладку следующего блока.
Цикл повторяется – вновь нанесение раствора на поверхность и т.д.

Кладка пустотелых шлакоблоков

При кладке полых шлакоблоков технология несколько меняется. Смысл в том, чтобы не допустить перерасхода кладочного раствора, который может проваливаться в полости, и оставить их пустыми для того, чтобы сохранился эффект воздушной прослойки.

Первый, самый нижний ряд укладывается на сплошной слой кладочного раствора, нанесенного на гидроизолированную фундаментную ленту. Разница лишь в стыковке соседних блоков – это будет показано ниже.
В дальнейшем раствор выкладывается только по внешним рёбрам уже установленных блоков, по обеим сторонам, в виде невысокого, 20 ÷ 25 мм бруствера.
Это удобно делать, набирая небольшими порциями раствор на кельму, и касательными к плоскости блока продольными движениями формируя такую продольную горку. На поперечные ребра пустотелого блока раствор не наносят.
Целесообразно выполнить сразу два остаточно длинных бруствера, как задел для кладки – работа в дальнейшем должна пойти быстро. Обратите внимание на снимок – на уже установленном в этом ряду блоке также нанесены две полосы раствора такой же толщины вдоль его вертикальных углов.
Берется очередной блок.
На той вертикальной грани, которой он будет стыковаться с уже уложенным, наносятся все те же брустверы раствора – вначале с одной стороны …
… а затем со второй.
Блок устанавливается на свое место и вначале прижимается с усилием вручную. Толщина шва должна быть такой же – от 10 до 15 мм.
Для корректировки блок простукивается кельмой или резиновым молотком. Естественно, контролируется горизонтальность ряда и соблюдение ровности фасада по фронту.
Выступивший раствор сразу же подбирается кельмой. Нельзя допускать, чтобы по швам оставались щели – они тут же заделываются, а раствор разравнивается заподлицо с внешней и внутренней поверхностью стены.
Подобранный кельмой раствор тут же используется для формирования валиков на торцевой части только сто уложенного блока. Все так же, сначала с одной стороны …
… а затем и с противоположной
Далее, берется очередной блок – и так работа повторяется циклически. При «набитой руке» процесс проходит быстро и с очень экономным расходованием кладочного раствора.
  • Наверно, излишним будет говорить, что кладка ведется «в перевязку» со смещением на половину длины блока. Сразу же оставляются запланированные оконные и дверныепроемы. Наверняка, в ходе работы придется резать блоки. Так, например, вертикальные поверхности проемов, при кладке стены их пустотелых блоков, должны быть выложены только целой торцевой стороной. В отличие от пенобетона обычный режущий инструмент типа ножовки здесь хорошим помощником не станет. Шлакобетон очень плотная структура с выраженными абразивными качествами, и обычный инструмент будет ее крошить, сам очень быстро при этом затупливаясь. Стало быть, нужно подготовить угло-шлифовальную машинку—«болгарку» со специальным кругом для резки камня.
  • Еще один важный момент, про который некоторые начинающие строители, увы, забывают – это армирование кладки из блоков. При использовании монолитных блоков этот является рекомендуемой процедурой, ну а если используются пустотелые, то армирование просто необходимо.
Читайте также  Как выровнять деревянный пол своими руками, пошаговая инструкция

Каким образом ее можно выполнить?

Некоторые шлакоблоки, выпускаемые промышленностью, уже в своей конструкции имеют специальную канавку (одну или две) в которую можно уложить арматурный прут.

Шлакоблоки, у которых предусмотрены канавки для укладки арматуры

Если такой канавки нет, то самостоятельно проделать ее – достаточно проблематично, из-за твердости и хрупкости шлакобетона. В этом случае лучше использовать специальные армирующие металлические сетки нужной ширины – они продаются рулонами по нескольку метров в каждом. Такая сетка расстилается поверх уложенного ряда в нужном месте, и кладка очередных блоков проводится на нее.

Рулоны армирующей сетки

  • Следующий вопрос — перемычки над оконными и дверными проемами. Можно над каждым из них устроить опалубку и залить армированный бетонный пояс. Но в этом случае придется ждать, пока бетон в перемычке не наберет хотя бы 70% прочности. Другой вариант – установка металлическихперемычек, например, из швеллера или двух уголков, связанным поперечинами. При таком варианте кладку можно будет продолжить по перемычке, учитывая, конечно, указанные выше на схеме требования по армированию.
  • И, наконец, вопрос самого верхнего ряда, если кладка веется из пустотелых блоков. Один из вариантов –применить для этих целей монолитные блоки. Можно поступить и иначе. Перед последним рядом все равно необходимо армирование (см. схему), и уложенная там сетка нам поможет. Пустоты блоков примерно до середины заполняются крупными фрагментами строительных отходов (сетка не даст им провалиться), а оставшееся пространство заполняется бетонным раствором, который затем выравнивается по верхней грани блоков.
  • Некоторые хозяева предпочитают делать дополнительную обвязку всей кладки поверху армированным бетонным поясом, высотой примерно 100 ÷ 150 мм. Если есть желание и материал, то это вполне оправдано – такое усиление будет способствовать прочности всей конструкции.

Крыша

Верхняя обвязка фиксируется к блоком посредством уголков. Затем создается стропильный каркас. Покрывать его лучше профнастилом.

В помещении нужно будет организовать водоотведение и проложить канализацию. Иногда в бане монтируют и электричество. Также на этом этапе устанавливается печь.

Коммуникации бани

При строительстве бани следует обратить особое внимание на следующие коммуникации:

  • канализация;
  • вентиляция;
  • электроснабжение;
  • водоснабжение.
    Прокладка коммуникаций в баню не составит труда, если рядом есть жилое строение, в котором уже все предусмотрено. Проведение водоснабжения, канализации, выбор способа нагрева воды, газопровод — все это следует тщательно продумать еще на стадии проектирования.
    Чтобы избежать появление плесени и других неприятностей, предбанник и парилка должны всегда иметь нормальный уровень влажности. Можно предусмотреть приточно-вытяжную вентиляцию естественным путем.

Перекрытие потолка и крыша в бане

Правильное выполнение перекрытий потолка бани гарантирует не только длительное сбережение тепла и экономичность, но и долговечность в эксплуатации. Строительство саун производится по двум типам: с чердаком и без него. Состав потолочного перекрытия любой бани:

  • подшивные доски — «черновой потолок»;
  • балочный брус;
  • обшивка наката;
  • утеплитель;
  • теплоизоляция;
  • облицовка.

Главной задачей потолка парилки является создание «эффект термоса».
«Эффект термоса» — это результат правильного монтажа паро- и теплоизоляции, при котором теплый воздух не выходит наружу. В результате помещение даже зимой не требует постоянного отопления для поддержания комфортной температуры.Крыша может иметь односкатную или двускатную форму — выбор зависит от желаний владельца и размеров самого строения. Перед началом изготовления стропил необходимо сделать предварительные расчеты, которые помогут определить такие важные параметры как, например, угол наклона.
В подсчетах важно учесть нагрузки, которые воздействуют на стропильную систему:
Временные Снежные и ветровые нагрузки.ПостоянныеВес всего кровельного покрытия.СтихийныеУраганы, землетрясения.Лайфхак. Учитывая, что рассчитать все размеры самостоятельно довольно сложно, можно просто измерить стропильную систему в строении подобного типа.

Утепление и отделка


Для пустотелого шлакоблока требуется больше цементного раствора

На стены крепятся бруски с квадратным сечением 5х5 см, а между ними кладется минвата. Сверху крепится гидроизоляционная пленка.

Для утепления потолка помимо минваты применяют пенополистирол. Материал укладывают в пространство между лагами поверх гидроизоляции и покрывается еще одним слоем. Затем создается чистовой настил.

На полу прослойку керамзита в 0,25 м трамбуют, кладут арматурную сетку и заливают цементный раствор на 0,15 см. После застывания (через 2 недели) пол можно облицевать кафелем.

Для отделки бани из шлакоблока внутри широко применяют вагонку. Ее нужно предварительно обработать антисептиком. Внутреннюю обшивку помещения выполняют с использованием обрешетки. Для наружной отделки лучше всего использовать сайдинг. Применяются также блок хаус и вагонка.

При самостоятельном сооружении бани площадью 12-15 м² будет затрачено примерно 180 тыс. руб. В эту сумму входят расходы на фундамент, на сами шлакоблоки, а также на покупку печи.

Возможные сложности и ошибки в процессе

При строительстве бани из шлакоблока могут возникать трудности и ошибки. Некоторые из них:

  • некачественный шлакоблок;
  • использование монолитного фундамента;
  • ошибки в расчетах толщины стены;
  • отсутствие теплоизоляции;
  • отсутствие гидроизоляции;
  • неверно приготовленный кладочный раствор.

При покупке шлакоблока стоит поинтересоваться у производителя о наличии сертификатов на качество товара. Низкая стоимость может говорить о большом проценте брака строительного материала. Также могут быть такие ошибки:

  • Если неверно рассчитать толщину блоков и их размеры, то чрезмерная нагрузка перекрытия может дать усадку фундамента.
  • Если не сделать гидроизоляцию и не установить утеплитель, шлакоблок будет накапливать влагу.
  • Если кладочный раствор приготовлен неправильно, то на поверхности кладки могут образоваться трещины.

Стоимость работ: от чего зависит цена?

foto24487-16
Если нет возможности своими руками возвести сауну из шлакоблока, то можно воспользоваться услугами подрядчиков. Стоимость работы будет зависеть от нескольких факторов:

  • сложности проекта;
  • типа фундамента;
  • размеров строения;
  • региона строительства.

Средние расценки на услугу по России составляют от 150000 до 360000 рублей за объект.

Полезные советы от профессионалов

Грамотно составленные проекты перед началом строительства любого здания – это залог успеха.

Не стоит экономить как на материале, так и на фундаменте. От правильно заложенного фундамента и грамотно выбранного материала зависит, сколько простоит постройка.

Для еще большей экономии изготавливать шлакоблоки можно самостоятельно. Для этого необходимо смастерить специальную форму для заливки смеси. Также можно приобрести специальный станок для изготовления шлакоблоков. В этом случае производство материала увеличивается в разы.

Фундамент необходимо возводить как можно выше. 0.7 метров– это нормальная высота фундамента для здания из шлакоблоков. Чем выше фундамент, тем здание более защищено от грунтовой влаги. Кроме того, фундамент необходимо гидроизолировать.

Источники
  • https://obetone.com/steny-i-peregorodki/shlakobeton-i-bloki/banya-iz-shlakoblokov.html
  • https://stroim-domik.org/stroitelstvo/banya/iz-shlakoblokov
  • https://superbany.ru/materialy/banja-iz-shlakobloka-otzyvy-vladelcev.html
  • https://moya-banya.ru/banya-iz-shlakobloka-plyusy-i-minusy.html
  • https://2proraba.com/banya/banya-iz-shlakobloka.html
  • https://StrojDvor.ru/krupnye-konstrukcii/kak-postroit-banyu-iz-shlakobloka-vnutrennyaya-otdelka/
  • https://kblok.ru/banya-iz-shlakoblokov
  • https://stroyday.ru/stroitelstvo-doma/pridomovye-postrojki/banya-iz-shlakoblokov-svoimi-rukami.html
[свернуть]

Опубликовано: 27.02.2021

Поделиться:
Нет комментариев
    ×
    Рекомендуем посмотреть
    WordPress Themes
    Adblock
    detector