Фундамент из асбестовых труб: пошаговая инструкция, плюсы и минусы

Какие трубы используют?

Застройщики часто задаются вопросом, какие трубы лучше использовать для обустройства основания строения. Как показывает практика, чаще всего для возведения столбчатого фундамента используют трубы:

1. Асбестоцементные.
2. Металлические.
3. ПВХ.

Каждый вид изделий имеет свои плюсы и минусы. Поэтому стоит рассмотреть каждый из них более подробно.

Асбестоцементные

Асбестоцемент довольно прочный материал, который представляет собой застывший цементный раствор, армированный асбестовыми волокнами.

Трубы не подвержены коррозии и обладают высокой механической прочностью. Они не разрушаются вследствие контакта с влажной почвой.

Полости асбестовых опор заполняют бетоном, предварительно помещая в них каркасы из нескольких стержней металлической арматуры. Недостатком является ограниченная несущая способность, поэтому их нельзя использовать на строительстве заданий из сборного железобетона и кирпича.

Металлические

Опоры из стальных труб, заполненные бетоном, не нуждаются в армировании. К неопровержимым достоинствам металлических оболочек столбчатого фундамента следует отнести то, что опоры обладают высокой несущей способностью. Металл в союзе с бетоном способен выдержать нагрузки от довольно тяжёлых сооружений.

При всех превосходных качествах стальных опор, следует заметить их подверженность коррозии. Поэтому поверхности точечных фундаментов нуждаются в качественной гидроизоляции.

Немаловажным минусом железных оснований является высокая стоимость металлических изделий.

ПВХ

Полимерные трубы, предназначенные для прокладки канализационных коммуникаций, с успехом справляются с ролью несъёмной опалубки для столбчатых фундаментов.

Полимеры не нуждаются в защите от коррозии. Благодаря своему лёгкому весу, они удобны в транспортировке и на монтаже.

Их легко разрезать на нужные отрезки простой ножовкой. Срок службы полимерных изделий практически не ограничен.

Пластиковые трубы прекрасно переносят среду щелочных и кислотных почв. Недостатком, как и у асбестовых «коллег», является невысокая несущая способность.

В последнее время на рынке стройматериалов появились цилиндрические картонные оболочки для столбчатых фундаментов. Они пропитаны специальными влагостойкими составами, которые не дают раскиснуть картону, пока не застынет бетон.

Что собой представляют асбестовые трубы

Асбестовые или асбестоцементные трубы – стройматериал с многолетней историей. Изготавливают их из портландцемента и асбестовых волокон. Из этих же материалов делают знакомый всем кровельный материал – шифер. Асбестовые волокна образуют каркас изделия, придавая ему прочность, которой чистый цемент лишен.

Сочетание этих материалов делает изделия из асбестоцемента прочными, водо–, термо– и огнестойкими, химически инертными и устойчивыми к коррозии.

Асбестоцементные трубы выпускают в двух модификациях:

• напорные, предназначенные для монтажа систем водоотведения, технического водоснабжения, оборудования колодцев, защиты скважин от осыпания грунта;
• безнапорные, используемые для монтажа систем дымоудаления.

Обратите внимание! Для устройства столбчатого фундамента используют только напорные трубы, так как безнапорные не выдержат внутреннего давления от заливаемого в них цементного раствора и внешнего давления грунта.

В чем особенность фундамента из асбестовых труб

Из асбестоцементных труб возводят фундамент столбчатого, или свайного, типа, изготавливая для будущего строения своеобразные ноги – столбы, или сваи, уходящие глубоко в почву.

Особенностью такого фундамента является установка свай под ключевыми точками строения: углами, зонами пересечения стен.

Отличительная черта свайного асбестоцементного фундамента – заливка полых асбестовых труб цементным раствором с дополнительным армированием. В результате столбы опор получаются прочными и устойчивыми к давлению грунта и способными выдержать вес возведенного строения.

Такое строение опорной конструкции актуально в тех случаях, когда невозможно или нецелесообразно устройство фундамента плитного или ленточного типа:

• При возведении надворных построек, дачных домиков и каркасных домов, не имеющих погреба, бань. Легкие постройки различного назначения не нуждаются в оборудовании опорной ленты по периметру, тем более, нецелесообразно под них заливать монолитную плиту.
• На сложном грунте или в холодных регионах, где земляные работы требуют серьезных затрат. На нестабильном грунте, склонном к осыпанию, рытье траншеи и монтаж фундамента невозможны без оборудования опалубки. В холодных регионах, где земля не оттаивает даже летом, а также на каменистом грунте опасность осыпания ниже, но сами работы значительно сложнее.
• При высоком уровне грунтовых вод или при расположении строения вблизи водоемов, склонных к разливу. В мокрой почве ленточный и монолитный фундамент будут постоянно контактировать с водой, постепенно разрушаясь и проседая в вымытые подземными потоками полости.

Рекомендуем ознакомиться:  Применение и особенности соединения пластиковых труб большого диаметра

Экономическая целесообразность фундамента из асбестовых труб

Практика показывает, что устройство фундамента дома из асбоцементных свай позволяет снизить затраты на возведение основания от 30% до 40%. При всех экономических преимуществах нужно помнить, что столбчатый фундамент из асбестоцементных труб не рассчитан на большие нагрузки от тяжёлых конструкций.

Преимущества и недостатки

Обустраивая фундамент из асбоцементных труб, нужно внимательно изучить его плюсы и минусы. Ключевым достоинством подобного решения считается долговечность и минимальный коэффициент теплового расширения. Еще оно выдерживает пребывание в агрессивной среде и не боится коррозии. Такие конструкции дешевле металлических аналогов, что позволяет сэкономить на строительстве.

Конструкции хорошо обрабатываются механическими способами, а срок их службы не ограничивается. Изделию не страшна электрохимическая коррозия, а показатели гидравлического сопротивления минимальные. Под воздействием температурных скачков она не меняет своей геометрии и линейных размеров.

Строители ценят трубы для фундамента из асбестоцемента за универсальность, поскольку они подходят для «проблемных» участков с неустойчивыми грунтами. При этом монтажные работы можно выполнить без привлечения специальной техники, что снижает расходы.

Для возведения основания не нужно проводить большое количество земляных работ и заливать обширные площадки бетоном.

Стоимость монтажа фундамента ниже, а показатели влагостойкости свая намного выше. Поверхность надежно изолирована от коррозийных и деформационных процессов, а еще не теряет прочности при интенсивной эксплуатации.

Асбестоцементная труба в свайном исполнении позволяет поднять дом на 30-40 см. А при использовании особых технологий и грамотном расчете столбчатого фундамента — до 100 см.

Однако у конструкций имеются и недостатки. Среди них — минимальная несущая способность, из-за чего они не подходят для болотистой местности и почвы с большим содержанием органических элементов. Для повышения значений приходится использовать больше труб и скважин.

Ростверк или каркас: что использовать

Начиная сооружать фундамент на асбестоцементных трубах своими руками, важно определить, что использовать: несущий каркас или ростверк. Второй вариант востребован при обустройстве построек из газобетона, арболитовых блоков и других стройматериалов на основе цемента.

Если стены дома выполнены из щитов или профилированного бруса, понадобится сделать качественный каркас. Он может быть деревянным из дубового бруса с сечением 200 мм или создаваться из швеллеров. Такое решение отличается хорошей ремонтопригодностью и надежностью.

Схема устройства фундамента

Интересуясь, как сделать фундамент, используя асбестоцементный тип труб, нужно руководствоваться такой схемой:

1. Столбы размещаются с небольшим выступом над почвой или вровень.
2. Опоры оснащаются ростверком.
3. Для изготовления ростверка под щитовую постройку используется деревянный брус. Для зданий из пеноблоков — железобетонные балки.

Область применения столбчатых фундаментов

Столбчатые фундаменты из асбестоцементных труб выполняют как основание для строительства легких строений: летние дачные домики, небольшие бани и сауны, террасы и веранды, а также каркасные облегченные дома. В регионах с холодным климатом такой фундамент позволяет существенно сэкономить, ведь заглубление отдельно стоящих труб и по материалам, и по стоимости работ обходится значительно дешевле заглубленного ленточного или блочного фундамента.

Рекомендации по использованию и обустройству

Есть определенные условия, когда использование фундамента из асбестовых труб не рекомендовано даже для малоэтажного строительства. Первое из них уже было описано — это дома с кирпичными стенами, здания из монолитного бетона или полнотелых строительных блоков с плотностью D1000 и выше.

Горизонтально подвижные грунты склонны к «опрокидыванию» и плохо держат столбчатый фундамент. Так же, как и торфяники, водонасыщенные песчаные и глинистые грунты.

Высокий уровень грунтовых вод и подъем сезонной верховодки требуют проведения гидроизоляционной обработки асбестоцементных труб перед их установкой. Какой бы ни была плотной структура бетона трубы, при длительном воздействии воды во время сезона осенних дождей происходит его намокание. Выветриться под землей влаге некуда, поэтому с наступлением холодов вода в грунте и в бетоне смерзается как единое целое, усиливая воздействие пучения грунта. Поэтому гидроизоляция важна вдвойне: и чтобы защитить бетон и арматуру от коррозии, и чтобы уменьшить силы, выталкивающие фундамент.

Асбестовые трубы в качестве свай

Гидроизоляцию столбов проводят двумя способами: обмазкой битумной мастикой или оборачиванием двумя-тремя слоями листов рулонных влагостойких материалов. Иногда оба способа совмещают.

Кроме этого, для защиты грунтов от намокания и сохранения их несущих свойств обязательно устройство отмостки.

Способ улучшения несущих свойств

Улучшить несущие свойства свайного фундамента из асбестовых труб короткой длины можно за счет уширения. В фундаменте ТИСЭ (это один из вариантов свайно-ростверкового фундамента) расширение ямы в основании получают за счет использования специального ножа. Как небезосновательно утверждают специалисты, в самой технологии ничего нового нет, кроме фирменного бура. Подобное расширение (правда, меньшего диаметра) можно сделать при установке столба из асбестоцементной трубы. Для этого вначале надо пробурить яму с диаметром, равным размеру уширения, и засыпать на уплотненное дно подушку из песка. А сделать уширение можно двумя способами:

• Вставляют трубу и заливают ее на 1/3 бетоном. Затем трубу поднимают на высоту уширения, фиксируют в вертикальном состоянии, закладывают арматуру и доливают смесь до проектного уровня.
• Заливают по желобу на дно ямы бетон на толщину уширения. Вставляют трубу. Заливают ее на треть высоты бетонной смесью. Втыкают арматуру, выравнивают по уровню и заполняют бетоном до уровня ростверка.

Важно!
При закладке арматурного каркаса надо следить, чтобы арматура не проткнула бетон насквозь. Как и в любой железобетонной конструкции, арматура из черного металла должна быть защищена от контакта с водой и воздухом слоем бетона. Рекомендованная толщина — не менее 2 см.

Схема установки трубы с расширением Источник rem-dom-stroy.ru
Необходимость и возможность уширения должен определять только специалист. Уже при глубине промерзания около двух метров касательные силы пучения по боковой поверхности могут «порвать» столб, имеющий массивное уширение.

Способы уменьшения касательных сил

Хотя гидроизоляция столба уменьшает сцепление с грунтом при замерзании воды, есть и другие способы, позволяющие уменьшить воздействие сил пучения:

• Обмазка пластичными углеводородными незамерзающими смазками (техническим солидолом или аналогичным ему составом), которые снижают силу «трения» между столбом и грунтом. Чтобы бетон не впитывал смазку, его предварительно обрабатывают кремнийорганической олифой. А от впитывания в грунт смазку защищают одним или двумя слоями полиэтиленовой пленки.
• Обратная засыпка пазухи вокруг столба непучнистым грунтом. Это может быть как смесь вынутого грунта с крупнозернистым песком, так и песок в «чистом» виде. Более рыхлый грунт засыпки и песчаная подушка в основании отводят часть влаги от столба, а это уменьшает давление на столб касательных сил.
• Утепление отмостки и цоколя фундамента (в данном случае забирки). В том случае, если здание отапливаемое и рассчитано на круглогодичное проживание.
• Закладка кольцевого дренажа вокруг основания постройки, обустройство организованного водостока с крыши и ливневой канализации.

Советы профессионалов

Заливка каждой трубы бетоном должна проходить частями, но без длительных перерывов и в течение одного рабочего дня. Каждую порцию раствора надо уплотнять штыкованием. Время набора прочности бетона составляет не менее четырех недель, и это надо учитывать при расчете времени на строительство.

Читайте также:  Мягкие окна – что это такое, существующие преимущества и недостатки, основные виды

Столбчатый фундамент из асбестовых труб Источник stroyfora.ru

Обустройство столбчатого фундамента на пучнистых грунтах и строительство дома под «крышу» должно быть закончено в течение одного сезона. Каждый столб, не связанный с другим посредством ростверка и без основной нагрузки от самого строения (стен, перекрытия, крыши), ведет себя как отдельный фундамент. В результате после зимовки может случиться так, что из-за неравномерности осадки их оголовки окажутся на разном уровне. А это значительно усложнит монтаж ростверка и возведение стен.

Расчет фундамента

Последовательность и способ расчета свай из асбестовых труб проходит по общим правилам.

Вначале рассчитывают совокупные нагрузки. Они суммирует такие воздействия:

• Вес самой постройки вместе с отделкой.
• Вес инженерного оборудования.
• Вес мебели, техники.
• Ветровые и снеговые воздействия.
• Предположительный вес самого фундамента — опор и ростверка.

Вес стройматериалов (черновых и финишных) рассчитывают по проекту постройки.

Вес мебели оценивают приблизительно. С техникой и оборудованием проще — эта характеристика обязательно указывается в паспортных данных на каждую модель.

Участок фундамента под тяжелое инженерное оборудование можно усилить. Это рекомендуется для кирпичных каминов, гидроаккумуляторов, напольных котлов большой мощности, бойлеров накопительного типа с большим объемом бака, под баней в месте установки печи.

Ветровые и снеговые нагрузки — это справочные характеристики, которые указаны в нормативах для каждого региона.

Нагрузку от фундамента на первом этапе расчета оценивают приблизительно. Можно точно вычислить только вес ростверка — он проходит под каждой стеной и отдельно под особо тяжелым оборудованием в качестве усиления основания.

Совокупный вес свай (труба плюс железобетон) зависит от их количества размера. Заглубление подземной части должно быть ниже на 150 мм нормативной глубины промерзания грунта. Надземная часть зависит от рельефа местности и особенностей архитектуры строения.

Диаметр трубы выбирают исходя из характера строения. Для беседок, сарая или легкой пристройки достаточно 100 мм. Для дома сваи изготавливают из труб 300 мм.

Предварительно количество опор определяют так — сваи устанавливают:

• в каждом углу строения:
• в точках пересечения стен и перегородок;
• на участках повышенной нагрузки;
• под всеми стенами на расстоянии от 1 м.

Не рекомендуется установка свай с шагом более чем 2 м.

После оценки совокупной нагрузки, ее умножают на поправочный коэффициент 1.2. Затем определяют нагрузку на опору и вычисляют давление на 1 см2. Полученную величину сравнивают со справочным сопротивлением грунта. Рассчитанная характеристика должна быть не менее чем на 10% ниже нормативной. Если это условие не выполняется, то либо увеличивают диаметр трубы, либо уменьшают расстояние между трубами. И снова делают перерасчет нагрузки с учетом увеличения веса асбестового фундамента.

Расчет непрофессионалу придется проводить в несколько этапов. До тех пор, пока не будет выполнено превышение нормативного значения сопротивления грунта над расчетным давлением на единицу площади опоры.

Сколько нужно труб и материала

Столбы устанавливают по углам строения (здания) в местах пересечения несущих стен и всему периметру, выдерживая расстояние между ними не более метра. При этом номинальная нагрузка на каждую из них не должна быть больше 800 кг. Если при расчетах выходит превышение, то потребуется увеличение числа свай.

Огромную роль при подготовке основания играет равномерное распределение нагрузки строения на столбы.

При обустройстве фундамента необходимо комплектовать каждую асбестовую трубу двумя или тремя арматурными прутками. Количество бетона рассчитывается с учетом диаметра труб. Так, для заполнения 10 мм изделия, имеющего диаметр 100 мм, нужно приготовить 0,1 кубических метров бетона с учетом основы; при той же длине, но с диаметром 200 мм потребуется 0,5 куб. метров; при 300 мм диаметра − один кубический метр бетона.

Материалы и инструменты для строительства

Чтобы в процессе устройства своими руками фундамента на пластиковых трубах не терять времени, нужно предварительно подготовить необходимый инструмент. Для этого потребуются:

1. Мастерок.
2. Совковая и штыковая лопата.
3. Ручной бур (желательно мотобур).
4. Насадка миксер на электродрель либо бетономешалка.
5. Карандаш.
6. Рулетка, уровень.
7. Веревка.
8. Тара для транспортировки цементного раствора.
9. Болгарка.
10. Молоток.

Необходимые материалы:

1. Мелкая щебенка.
2. Арматура (по размеру больше труб на 50 см) с учетом 2 шт. на одну опору и обвязочная проволока.
3. Цемент не ниже М300.
4. Требуемое количество труб ПВХ 25 мм для опалубки.
5. Колья.

После подготовки всех требуемых материалов и инструментов, приступают к началу сооружения столбчатого фундамента из пластиковых труб. Возведение имеет ряд основных этапов.

Этапы выполнения работ

Пошаговая инструкция изготовления своими руками столбчатого фундамента из асбестовых труб выглядит следующим образом:

1. Подготавливают площадку к строительству. Очищают от мусора и растительности. Снимают плодородный слой. Выравнивают и трамбуют поверхность. При необходимости проводят закладку отсекающего или кольцевого дренажа (зависит от характера участка).
2. Проводят разметку.
3. Бурят скважину или роют яму в сечении больше трубы.
4. Глубину ямы делают на 15-30 см ниже подземной части опоры.
5. Трамбуют дно, засыпают в яму слой песка или песчано-щебеночной смеси толщиной 15-30 см.
6. В яму вертикально по уровню вставляют трубу, фиксируют распорками.
   
7. Закладывают арматуру. Для малоэтажного дома площадь сечения опоры не превышает 0.3 м2, и в этом случае достаточно 3-4 прутка сечением 10-14 мм, которые предварительно связывают перемычкой через каждые 70 см. Для легких построек на фундаменте из труб небольшого диаметра объемный армирующий каркас не нужен — можно ограничится закладкой двух прутков меньшего сечения. Для крепления железобетонного ростверка прутки арматуры должны выходить выше края трубы. Во время строительства фундамента следят, чтобы пруток не прошел пятку насквозь. Для защиты арматуры от коррозии рекомендуется, чтобы слой бетона вокруг прутка был не менее трех сантиметров.
8. Подготавливают бетонную смесь. Пропорции смеси выбирают исходя из характера постройки. Для жилых домов марка раствора для фундамента не должна быть меньше M200.
9. Бетон заливают несколькими частями, но за один прием. Уплотняют смесь послойно штыкованием отрезком арматуры.
10. При обустройстве ростверка из деревянного бруса или металлического профиля в «свежий» бетон закладывают монтажную пластину, анкер в виде шпильки или куска арматуры.

Во время заливки, после заполнения смесью трубы на высоту около 50 см, ее приподнимают приблизительно на 20 см, чтобы в основании опоры образовалось уширение в виде «пятки». Затем опору снова фиксируют вертикально. При планировании такого приема глубину ямы надо соответственно увеличить, чтобы пятка оказалась полностью ниже линии промерзания грунта.

В обычных условиях и без применения добавок ускорителей твердения бетон созревает до марочной прочности в течение четырех недель. После этого распорки надо снять, обернуть трубу в «гильзу» из рулонной битумной гидроизоляции и провести обратную засыпку грунта.

Подготовка участка

Первым этапом является уборка участка, в ходе которой убирается весь строительный и растительный мусор, посторонние предметы. При необходимости проводится выравнивание участка, снимание дерна. Далее на очищенном и подготовленном участке делают разметку.

Разметка

 Для разметки необходимы колышки и веревка. Колышки размещаются в местах пересечения стен, по углам и по периметру будущей постройки.

То есть в тех местах, где в дальнейшем будут располагаться асбоцементные трубы.

На этом этапе нужно обязательно проверить перпендикулярность углов. Для этого между колышками натягивается веревка и проверяется равенство диагоналей. При необходимости можно сразу выровнять колышки, чтобы в дальнейшем опоры были установлены по уровню.

Бурение скважин

 Процесс подготовки скважин для опорных столбов ускорит наличие бура, если же его нет, то вырыть ямы можно обыкновенной лопатой.

Диаметр ямы должен немного превышать диаметр труб. А глубину необходимо увеличить на 20 см от размера подземной части трубы.

Это нужно для обустройства подушки из песка под опорный столб. Песчаную подушку тщательно утрамбовывают, а затем проливают водой, после впитывания, которой поверх подушки выстилают слой рубероида. Он необходим для защиты материала опор от разрушающего воздействия влаги. Особенно это важно в том случае, когда грунтовые воды находятся близко.

Установка опор

После подготовки ямы в нее помещаются подготовленные асбестоцементные трубы. Их выравнивают по уровню и с помощью деревянных брусков обеспечивают временную опору. После этого повторно проверяют равенство диагоналей.

Если для подгонки до нужного размера столбы придется пилить, то необходимо оставить запас в 10 см. Это позволит после формирования фундамента выровнять все надземные опоры. При возведении фундамента на участке с близким залеганием грунтовых вод необходимо проводить гидроизоляцию асбестоцементных опор мастикой на битумной основе. Мастику просушивают и только после этого помещают трубы в ямы.

Если пренебречь обработкой, то срок эксплуатации опор уменьшится, так как вода будет способствовать разрушению труб, а соответственно и всего фундамента.

Изготовление опалубки

При строительстве зданий с использованием бетонов с высокими прочностными характеристиками для сооружения стен опалубки используется опалубочная трубка ПВХ 22 мм или 25 мм диаметром. Изделия, продаются в комплекте с полимерными пробками и конусами.

Конус для опалубки из ПВХ-труб обеспечивает надежный контакт защитной трубки с опалубочной поверхностью. Если его не использовать, произойдет проникновение цементного раствора в полость трубы, это осложняет извлечение болтов стяжки во время демонтажа опалубки.

На стяжную шпильку по очереди надеваются:

• конус, широкой частью к краю шпильки;
• пластиковая трубка;
• второй конус.

Полностью застывший бетон перестает давить на опалубочные щиты и закладные части можно достать. Часто выполняют работы так, чтобы доставались как металлические элементы, так и трубы ПВХ для опалубки. Но конусы все равно остаются в опалубке.

Отверстия, которые остались в поверхности бетона после демонтажа щитков и закладных, закрываются заглушками.

Армирование

 После того как первая порция бетона застыла, внутрь асбестоцементной опоры устанавливается арматура (3-4 прута, которые соединяются при помощи поперечных перемычек из проволоки).

Затем готовят вторую порцию бетонного раствора и заливают им оставшуюся часть трубы.

Чтобы удалить воздух из бетонной смеси, после заливки рекомендуется проткнуть его металлическим прутиком.

К последующим строительным работам фундамент будет готов уже через 2 — 3 недели, когда бетон полностью высохнет. Чтобы продлить срок эксплуатации опор лучше по всей длине обработать их битумной мастикой. Вместо мастики можно использовать полимерные материалы для гидроизоляции.

Устройство основания такого типа требует дополнительного утепления и ветрозащиты, так как снизу отсутствует подвальное помещение. Если не позаботиться о дополнительном утеплении, то в доме будет сквозняк, высокая влажность, полы будут холодными и их срок эксплуатации значительно снизится.

Подготовка цементного раствора

Цементная смесь создается по такой инструкции:

1. Для начала следует смешать в пропорции 1:2 цемент с песком, а потом постепенно заливать их водой до образования тестообразной массы.
2. Дальше в состав вводится 2 части гравия и производится финальное замешивание.

Подготовка свайной подошвы

Для подготовки подошвы нужно залить смесь в трубы, приподнять их на 10-15 см, а после этого закрепить опалубку.

Засыпка скважин

Когда подошва из бетона нормально застынет, скважину нужно будет засыпать, закрепив опалубку. Для этого трубы оборачиваются рубероидом и засыпаются слоем песка на 15-20 см. Все слои проливаются водой и поддаются трамбовке. Между засыпкой проверяется правильность размещения труб.

Заливка труб бетоном

Для заливки опор готовят бетонный раствор из цемента и песка в пропорции 1:2 соответственно. Эту смесь заливают водой до консистенции густой сметаны и добавляют 2 части мелкого щебня. Смесь тщательно размешивают и заливают в столбы на 40 — 50 см.

После заливки бетона нужно приподнять трубу на 15 — 20 см и установить так до полного застывания раствора. Это обеспечит прочное основание для опоры в случае выталкивания ее при пучении грунта.

Когда бетон застыл, можно приступать к наружной гидроизоляции труб рубероидом. После изоляции опор ямы нужно засыпать. Для этого используется речной песок, им заполняют оставшееся после установки опор пространство. Песок нужно пролить водой и тщательно утрамбовать, а затем проверить по уровню размещение всех столбов.

Ростверк

Буронабивные сваи и столбчатое основание фундамента требуется обустраивать с возведением единого несущего пояса, которым является ростверк. Столбы и сваи могут обустраиваться навесным ростверком, который изготавливается из легких материалов, выполняя заградительную и декоративную роль. Более мощным наземным ростверком соединяют столбы (сваи) для устройства отделки наружных поверхностей тяжелыми облицовочными материалами, а также для обеспечения сбережения тепла, защиты от повышенной влажности и низкой температуры в зимнее время.

Посмотрите видео, как произвести устройство ростверка.

Ростверковым поясом объединяют опоры такого типа, как сваи и столбы. Наземный ростверк по столбчатому основанию может быть возведен из монолитного и сборного железобетона, кирпича и бутового камня. Тяжелый ростверк потребует возведения отдельной ленточной опоры мелкого заглубления.

В данной статье опишем еще одну разновидность столбчатого фундамента с применением несъемной опалубки из пластиковых труб (ПВХ) для внешней канализации.

Формирование фундамента

Формируйте свайное основание на асбестоцементных трубах по следующему алгоритму:

• Пробурите, используя садовый бур или специальное оборудование, скважины, превышающие длину сваи на 0,2 м и диаметр – на 0,1 м.
• Выполните в нижней части канала расширение, используя ручное или автоматизированное устройство.
• Заполните полость песком, сформировав подушку толщиной 0,2–0,3 м, пролейте водой.
• Застелите вверх канала полиэтиленовой пленкой или рубероидом для обеспечения гидроизоляции.
• Опустите в подготовленную скважину полые сваи, зафиксируйте по периметру арматурой или деревянными планками.
• Насыпьте вокруг выступающей части опоры песок, обеспечивающий неподвижность колонны.
• Соберите арматурный каркас, используя 4 цельных стальных прутка диаметром 1–1,2 см и закрепив их арматурными перемычками.
• Поместите собранную арматуру в асбестоцементный канал, обеспечьте ее неподвижность при заливке с помощью распорок.
• Установите, при необходимости, вместе с арматурой анкерные шпильки для фиксации элементов нижней обвязки.
• Подготовьте бетонный раствор, смешав цемент, песок и гравий в соотношении 1:2:2, добавьте воду для обеспечения необходимой консистенции.
  

  При заливке бетона надо постоянно контролировать вертикальность установки, делается это при помощи строительного уровня

• Заполните предварительно подготовленным бетонным раствором внутренние полости свай.
• Обеспечьте возможность достижения бетоном эксплуатационной прочности на протяжении четырех недель.
• Проверьте горизонтальность расположения верхних частей опорных колонн, произведя предварительную разметку с помощью строительного уровня.
• Гидроизолируйте выступающую часть опоры рубероидом, засыпьте песком и утрамбуйте.
• Произведите обвязку из армированного бетона или брусьев, руководствуясь рекомендациями проекта возводимого здания.

Выполняя работы, обратите внимание на следующие моменты:

• контроль вертикальности скважин в процессе бурения обеспечивается с помощью уровня, позволяющего определить правильность расположения инструмента после погружения на несколько оборотов;
• предотвратить осыпание в скважину почвы поможет рубероид, свернутый при выполнении работ по периметру верхней части канала;
• на грунте, содержащем включения мелкого гравия, отпадает необходимость в обустройстве подушки;
• обработка до погружения подземной части своей с помощью битумной мастики обеспечит надежную гидроизоляцию опор;
• удалить воздушные пузыри из забетонированной опоры можно с помощью глубинного вибратора для бетона или металлического прутка.

Закончив строительство свайного основания, начинайте возводить стены постройки.

Советы строителей

Есть случаи, когда свайный фундамент вообще не устраивают. Это подвижные грунты — они плохо держат сваи и склонны к их «опрокидыванию». Также плохо «держат» сваи торфяники, насыщенные водой грунты. В этих случаях применяют плавающий тип фундаменты — плиту.

Асбестоцементные трубы предварительно можно обмазать битумной мастикой. Это не только улучшит гидроизоляцию опоры, но и уменьшит влияние касательных сил по «выталкиванию» сваи из пучнистых грунтов.

Есть целый ряд способов улучшения условий эксплуатации фундамента и снижения выталкивающих сил:

• обратная засыпка фундамента песком;
• обустройство организованного водостока и дренажа;
• для отапливаемых домов круглогодичного проживания — утепление отмостки и забирки;
• обработка труб, предварительно покрытых грунтовкой, незамерзающими смазками типа технического солидола.

По отзывам строителей асбестовые трубы на этапе подготовки надо нарезать чуть большей длины. Во время установки свайного поля, при выравнивании опор по уровню ростверка, избыточную длину после фиксации трубы проще обрезать болгаркой.

На непучнистых грунтах допускается установка «коротких» труб. В этих случаях повысить несущие свойства можно по аналогии фундамента ТИСЭ — за счет уширения большего диаметра, чем того требует стандартная технология. Для этого:

• бурят скважину с размером сечения равным расчетной площади пятки опоры;
• подготавливают к заливке бетоном дно ямы;
• заливают раствор в яму на высоту уширения сваи;
• вставляют трубу, на 30-40% заливают ее бетоном;
• закладывают арматуру на всю длину трубы;
• заливают бетоном трубу до верхнего края.

Обустройство свайного фундамента, монтаж ростверка, строительство сооружения «под крышу» надо закончить за один сезон.

Почему это условие важно для того, как правильно сделать свайный фундамент? Даже на слабо пучнистых грунтах каждая свая без нагрузки, не связанная ростверком с другими столбами, ведет себя как отдельная опора. После зимовки, из-за неравномерной осадки отдельных участков пятна застройки, оголовки свай могут оказаться на разной высоте. А это потребует их выравнивание по уровню, что для железобетона не так просто.

В заключение традиционный совет. Расчет и возведение фундамента — это наиболее ответственный этап строительства. Ошибки проектирования и несоблюдение технологии в дальнейшем исправить крайне сложно.

Возможные ошибки при изготовлении фундамента, способы их исправления

Если во время строительства вы нарушили технологию монтажа фундамента, могут возникнуть отрицательные последствия. Так, недостоверные данные о весе здания и малое число опор могут спровоцировать нарушение целостности стеновых поверхностей. Потребуется выполнять укрепление каждого столба.

Если сваи провалились, сделайте под ними подкоп и обустройте ленточное основание. Также можно скрепить все сваи друг с другом при помощи арматуры, предварительно подняв их на нужную высоту.

Самостоятельно обустраивать столбчатый фундамент для каркасного дома не так уж и просто, особенно если вы не имеете большого опыта в строительстве. Лучше обратиться к специалистам, которые знают свое дело и качественно выполнят порученную им работу. Обратившись в нашу компанию, вы сэкономите не только свои силы, но и время. Стоимость наших услуг не превышает среднерыночную, так что воспользоваться нашей помощью может практически каждый владелец земельного участка.