9e3377222f69609b Фундамент для бани своими руками пошаговая инструкция. Какой фундамент для бань лучше и как его сделать своими руками

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция

Как выбрать фундамент для бани

Фундамент для бани можно сделать такого типа, как:

  • ленточный;
  • столбчатый;
  • массивно-заливной, или плиточный;
  • свайный.

Все перечисленные типы фундамента для бани имеют свои достоинства и некоторые недостатки, которые необходимо учесть на стадии выбора конкретного варианта. Помимо этого, нужно учесть такие моменты, как:

  • характер грунта на строительной площадке;
  • материал, из которого будут возводиться стены бани;
  • сезонное или постоянное использование бани;
  • предполагаемое обустройство чердачного или мансардного помещения;
  • допустимый уровень затрат.

Чтобы правильно выбрать фундамент для бани, нужно первым делом определить характер грунта на участке, предназначенном для ее возведения.

Столбчатый фундамент
Определяющими моментами при этом являются такие характеристики, как:

  • несущие способности;
  • плотность;
  • уровень залегания грунтовой влаги;
  • пучинистость;
  • усадка;
  • глубина промерзания в зимнее время;
  • количество осадков в регионе;
  • равномерная сжимаемость.

Если самостоятельное определение указанных характеристик грунта вызывает затруднения, можно пригласить специалиста с необходимой аппаратурой.

Подготовка строительной площадки

Чтобы правильно обустроить фундамент для бани, ленточный или любой другой, и возвести затем саму постройку, необходимо составить масштабный план будущей бани. Затем нужно подготовить площадку к строительным работам. Для этого выбранный участок нужно освободить от насаждений, мелких надворных построек, лишних предметов и мусора. Затем площадку нужно разровнять и разметить строго по плану.

Инструменты для работы
Для проведения разметки и изготовления фундамента понадобятся:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • угольник;
  • шнур или веревка;
  • молоток или киянка;
  • строительный нож;
  • колышки;
  • лопаты совковые и штыковые;
  • носилки;
  • ведра;
  • корыто;
  • мастерок;
  • миксер строительный;
  • ножовка.

Сначала отмечаются углы планируемой постройки. Здесь нужно установить колышки из дерева, арматуры или, например, тонкой трубы. Между ними натягивается шнур или веревка. Ровные углы формируются при помощи угольника. Чтобы шнур был натянут ровно, между угловыми колышками нужно вбить дополнительные отметки. Следует помнить, что при разметке под фундамент необходимо прибавить примерно по 10 см (в зависимости от выбранного типа основания) с каждой стороны.

Ошибки, допущенные при натягивании шнура, помогут выявить контрольные шнуры, натянутые по диагонали между противоположными углами. Если длина диагоналей разнится на 3 см и более, значит, разметка проведена неверно.

Столбчатый фундамент

Рассмотрим подробнее как сделать столбчатый фундамент под баню своими руками и какой конструкции фундамента отдать предпочтение.

Фундамент состоит из ряда столбов, расположенных по осям всех несущих стен, на углах и пересечениях стен. Столбы ставятся под внутренние перегородки и другие массивные конструктивные элементы, каким является банная печь. Наилучшее расстояние между столбами 1,5-2 м.

Возведение несущей строительной конструкции из различных материалов

Первоначально встает вопрос о выборе подходящего и доступного материала. Столбчатый фундамент изготавливается из:

  • Из деревянных столбов – бревен диаметром 200 или может быть брус с применением изоляционных материалов и обработки антисептиками. Наименее долговечен. Практичен, если строение возводится на срок до 10 лет;
  • Из кирпича, размер столбиков в плане 380х380, камня 500х600;
  • Из бетонных блоков 400х400;
  • Из стальных труб или асбестоцементных, залитых бетоном;
  • Из монолитного бетона 400х400.

Баня на столбчатом фундаменте возводится на подготовленном участке, далее приведена пошаговая инструкция его сооружения.

Из труб

Фундамент из труб столбчатый

Оптимальным вариантом для столбчатого фундамента бани являются металлические или асбестоцементные трубы Ø200 миллиметров, которые легко разрезаются болгаркой на части нужной длины. Нужно учесть, что столб, изготовленный из трубы, должен выступать над поверхностью приблизительно на 0,4 метра.

Асбоцементные безнапорные трубы

Асбоцементные безнапорные трубы

Наименование продукции

Масса 1 трубы, кгВнутренний наружный диаметр, ммЦена 1 п/м, руб.

БНТ 100*3,95м24100/118102,97
БНТ 150*3,95м36141/161165,79
БНТ 200*5м85200/222319,99
БНТ 250*5м125238/266392,76
БНТ 300*5м162292/320617,46
БНТ 400*5м279365/407958,66
БНТ 500*5м430456/5081732,51

В обязательном порядке трубы необходимо защитить от воздействия влаги и прочих негативных факторов. Для этого нужно сделать гидроизоляцию – обмотать поверхность трубы рубероидом с битумом, оклеечными гидроизоляционными материалами или обработать специальными мастиками.

Заготавливаем трубы для фундамента

Заготавливаем трубы для фундамента

Подготовленные трубы аккуратно и ровно опускаются в каждое отверстие.

Установка труб фундамента

Установка труб фундамента

Промежуток между стенкой трубы и грунтом заполняется выкопанной ранее землей или песком с гравием (толщина слоя 40-50 сантиметров), который желательно тщательно утрамбовать.

В середину установленных труб на расстоянии 7 сантиметров друг от друга следует воткнуть арматурные пруты Ø12-14 миллиметров, которые выполняют роль укрепляющего каркаса. Поскольку арматура должна выступать над готовыми столбами, то длина ее должна на 20% превышать размер трубы.

Арматура в трубе. Фото
Арматура в трубе. Фото

Дно лунки армируется металлической крестовиной
Дно лунки армируется металлической крестовиной
Армирование фундамента
Армирование фундамента

Армирование и заливка
Армирование и заливка

Проведя эти подготовительные работы, можно приступить к заливке фундаментных столбов. Наиболее оптимальным вариантом является бетон марки М400. Его можно заказать в специализированных предприятиях или же изготовить самому с помощью бетономешалки. При самостоятельном изготовлении достаточно использовать цемент марки М400, крупный песок, гравий мелкой и средней фракции, которые нужно смешивать в пропорции 1:1,5:3. Необходимое количество воды составляет 0,4 часть от количества взятого цемента.

Сам процесс заливки бетонной смеси происходит в несколько этапов (см. таблицу).

Порядок работ                                                                                                                                                                     Иллюстрация

внутрь установленной трубы заливается бетон на треть ее высотыЗаливка

Заливка

труба поднимается, что дает возможность бетону сформировать своеобразную подушку, а затем вдавливается в это основаниеТруба поднимается

Труба поднимается

в последующем поэтапно внутрь и вокруг трубы продолжаем заливать бетон, утрамбовывая его через каждых 0,3 метра глубинным вибратором для бетона, а при его отсутствии можно использовать арматурный прут. Это необходимо для избавления от воздушных пузырьков и повышения качества бетонаПодсыпка грунта

Подсыпка грунта

Залитый столбик

Залитый столбик

Сделанные таким образом сваи накрываем пленкой и даем выстоятся 7-10 дней. За это время бетон набирает необходимую прочность и можно продолжить сооружение бани.

Этот способ возведения столбчатых фундаментов является одним из самых популярных благодаря высокой надежности, относительной дешевизне, быстроте монтажа при минимальных навыках.

Готовый гидроизолированный столбик

Готовый гидроизолированный столбик

Из дерева

Строительство облегченной постройки, какой является баня, допускает использование деревянных столбов. Для столбов- «стульев» используется нижняя часть бревна – комель диаметром 25-30 см. Лучше использовать сосну или дуб. Размер ямы должен быть в 1,5 раза больше диаметра опоры. Подготовка к монтажу заключается в обжиге нижней части опоры паяльной лампой, обработке антисептическим раствором и обмазке битумом согласно строительным нормам. Эти меры продлят срок службы дерева. Как правило, опоры из сосны служат до 10-15 лет, из дуба до 25-30 лет.

При постройке бани используется один из двух способов устройства столбов – незаглубленный, при котором деревянный столб, высота которого 70 см опирается на деревянное основание и заглубленный с высотой столба 1,2-1,4 м. В последнем случае лучше, если опора устанавливается на бетонную подготовку в яме для надежной фиксации с последующей засыпкой щебнем и грунтом.

Из кирпича

Столбик из кирпича
Установка кирпичных столбов диктует условие прочной и качественной кладки во избежание разрушения столбов и деформации стен самой бани. Площадь сечения столба состоит из 4 кирпичей. Закладка столбов ведется на глубину от 0,5 до 0,7 метра

Читайте также  Баня из шлакоблоков своими руками: поэтапное строительство

Срок эксплуатации фундамента из кирпичных столбов может составлять 50-100 лет в зависимости от таких факторов, как климатические условия, характеристика грунта, качество кирпича и прочность кладки.

Важно применять только полнотелый красный обожженный кирпич, имеющий наименьшие свойства поглощать влагу и хорошую прочность. Силикатный кирпич для этой цели совершенно не подходит.

По дну ямы устраивается песчано-гравийная подушка толщиной до 20 см с проливанием ее жидким цементным раствором и укладкой стальной сетки из проволоки диаметром 3-4 мм или арматурных прутков.

После завершения кладки по поверхности каждого столба устраивается гидроизоляция, для которой применяется рубероид и битум, предотвращая контакт кладки с грунтом.

Пазухи засыпаются грунтом или щебнем и утрамбовываются.

Из блоков бетонных

Схема заглубленного и малозаглубленного фундамента на столбах
Схема заглубленного и малозаглубленного основания на песчаной подушке

Очевидным плюсом данного типа фундамента считается быстрота его установки. Применяются готовые бетонные блоки. Это полнотелые блоки, либо с небольшими пустотами, которые имеют размеры 20х20х40 см. Количество рассчитывается исходя из проекта будущей постройки.

Фундамент из блоков монтируется аналогично устройству кирпичных столбов. Каждый ряд состоит минимум из двух блоков. Следующий ряд укладывается перпендикулярно предыдущему на кладочный цементный раствор и так до достижения требуемой высоты. Как правило, достаточно 20-30 см от поверхности участка. Затем производятся работы по гидроизоляции всех поверхностей конструкции с применение рубероида и битумной мастики. Особенно тщательно нужно обработать швы. Закончить необходимо обратной засыпкой пазух ранее вынутым грунтом.

Из бетона

Наиболее крепким и надежным считается армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона.

Армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона
Армированный монолитный столбчатый фундамент из бетона

Фото залитого фундамента
Фото залитого фундамента

Для его изготовления проводим подготовительные и земляные работы в соответствии с общей технологией. Из арматуры Ø12-14 миллиметров делаем круглые и квадратные каркасы (используем 3 или 4 прута соответственно) необходимой длины, учитывая выступ над столбом на 15-20 сантиметров. Для этого соединяем пруты тонкой проволокой с круглыми или квадратными кольцами, согнутыми из гладкой арматуры Ø6-8 миллиметров.

Залить фундаментный столб необходимого размера возможно только с помощью опалубки, которую следует изготовить из обрезной доски, древесно-стружечных и прочих подходящих материалов. Однако этот способ является достаточно длительным, трудоемким и финансово затратным.

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

Опалубка для заливки опоры столбчатого фундамента

На дно подготовленной ямы слоем 10-20 сантиметров насыпаем и утрамбовываем песчаную подушку, поверх которой стелим рубероид или полиэтилен, необходимый для удержания влаги в заливаемом бетоне.

Погружаем в отверстие смонтированную опалубку и устанавливаем туда же армированный каркас.

Столбчатый фундамент - схема опалубки и армирования

Столбчатый фундамент – схема опалубки и армирования

Опалубка

Опалубка

В опалубку заливаем бетон марки 400, который готовим из цемента марки М 400, крупного песка, гравия мелкой и средней фракции, смешиваемых в соотношении 1:1,5:3 с водой в количестве 0,4 части используемого цемента.

Наполнение опалубки бетоном

Наполнение опалубки бетоном

Через каждые 30-35 сантиметров заливки трамбуем бетон, удаляя воздух.

Готовую опору накрываем пленкой и даем выстояться несколько дней по прошествии которых снимаем опалубку с застывшего бетона.

Залитый столбик

Залитый столбик

Готовые опоры покрываем гидроизоляционными материалами и засыпаем пазухи ранее выкопанной землей.

Для снижения затрат и времени при обустройстве столбчатого фундамента для бани из бетона вместо жесткой опалубки можно использовать несъемную мягкую опалубку, которая представляет собой рубероид со стеклосеткой. В этом случае ямы под опору нужно сделать с помощью бура соответствующего размера. Отрезав рубероид необходимой длины, скручиваем его и устанавливаем в подготовленное отверстие. При этом, песчаная подушка и нижний изоляционный слой также необходимы. Далее производим монтаж армокаркаса и заливку бетона как и при съемной опалубке. Используя такой материал, получаем готовую сваю, сразу же покрытую гидроизоляционным материалом. И сразу же после обретения бетоном прочности, можно выполнять следующий этап работ.

Скручивание рубероида. Фиксация сеткой
Скручивание рубероида. Фиксация сеткой

Принцип вязки арматуры
Принцип вязки арматуры
Композитный армокаркас
Композитный армокаркас

Установка каркаса
Установка каркаса
Замешивание раствора
Замешивание раствора

Фото - процесс заливки
Фото – процесс заливки
Заливка раствора в опалубку
Заливка раствора в опалубку

Рабочий устанавливает металлическую арматуру для последующего крепления бруса обвязки
Рабочий устанавливает металлическую арматуру для последующего крепления бруса обвязки

Видео – Заливка столбчатого фундамента

Ленточный фундамент

В том случае, если грунт на  участке предполагаемого строительства несыпучий, грунтовые воды расположены глубоко, а грунт сухой, самый лучший выбор – ленточный фундамент. Если в зимний период грунт промерзает неглубоко и вес строения будет небольшим (из дерева), можно сделать малозаглубленный ленточный фундамент. В остальных случаях для бани подойдет свайный или свайно-ленточный фундамент.

Разметка ленточного фундамента для бани

Участок под баню необходимо подготовить: убрать посторонние предметы и снять верхний слой земли, выровнять площадку. Если нет геодезических приборов, для проверки горизонтальности площадки можно использовать обычный строительный уровень, а лучше гидроуровень — он не даст ошибиться.

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Строительный гидроуровень

Далее нужно разметить площадку. Для этого можно использовать теодолит, или сделать это при помощи веревок и колышков.

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Разметка ленточного фундамента под баню своими руками

Начинают разметку с внутреннего контура строения:

  • размечаете одну из сторон бани (два колышка по краям и веревка, натянутая между ними);
  • определяете углы в 90о и рулеткой откладываете длины перпендикулярных сторон, вбиваете колышки;
  • проверьте диагонали получившегося прямоугольника – они должны быть одинаковыми, если длины совпадают, натяните между колышками веревки, если нет, еще раз проверьте точность выставленных углов и длины сторон;

Внутренний периметр готов. Далее, параллельно ему, размечают внешний контур фундамента. Его ширина должна быть на 10 см больше ширины будущих стен. Следующий этап – разметка внутренних перегородок. После завершения разметки можно приступать к земельным работам.

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Можно размечать фундамент при помощи такого устройства

Если планируете ставить в бане каменную печь или обкладывать кирпичом железную, вам нужен будет фундамент под печь. И сделать его желательно одновременно с фундаментом для строения.

Траншеи для фундамента

Разметки поставлены, появились первые очертания и внутреннее строение бани, пока только на земле. Аккуратно нужно вырыть траншеи. Насколько углубляться зависит от состояния почвы.

После того, как траншеи вырыты, следует тщательно уплотнить дно ямы. Существует масса приспособлений для быстрого и качественного выполнения работы. В частности можно использовать виброплиту, либо воспользоваться ручным способом трамбования почвы. Главное соблюдать одинаковую высоту, регулярно проверяя гидроуровнем.

После того, как дно уплотнено начинается создание подушки фундамента. Основание выполняется из песка, насыпаемого следующей толщиной:

  • Если фундамент не будет глубоко залегать, то достаточно 7 сантиметровой подушки;
  • При глубоком залегании основания понадобится подушка толщиной 15 сантиметров;
  • Если фундамент предполагается плавающий, то дна подушка должна быть толщиной в 40 сантиметров.

При укладывании песка его также нужно трамбовать и поливать водой для лучшего распределения. Слой от 15 см и больше нужно укладывать слоями. Каждый слой не должен превышать 7 см. Также понадобится от 2 до 3 дней для высыхания подушки.

Установка опалубки

Для создания опалубки используются самые разные материалы максимально подходящие для выполнения ограничения для бетона, создать будущую форму ленточного фундамента для бани. Часто используется деревянные щиты, доски, шифер. Как правило, используют деревянные доски, поскольку они доступнее и значительно дешевле, чем другие материалы.

Высота ленточного фундамента определяет толщину используемых досок.

Опалубка собирается в несколько этапов:

  • Сначала собираются щиты ограждения. Их высота должна превышать на 10 сантиметров высоту ленточного фундамента. Щиты устанавливаются на всем протяжении внешних и внутренних стен;
  • Щиты подготовлены, теперь их нужно установить в траншею. Для соединения щитов друг с другом используют опорные планки. В результате появляется ширина фундамента. Внешняя сторона опалубки удерживается с помощью подпорок, предупреждающие выдавливание щитов из-за воздействия на них раствора;
  • В случае устройства невысокой опалубки, не превышающей 20 сантиметров, можно не устанавливать распорки. Достаточно вбить колышки, чтобы зафиксировать низ.

Для щитов использовать хорошие целые доски, которые при сборке не будут давать щель. Поскольку через отверстия будет вытекать раствор, что нежелательно. Допускается наличие щелей до 3 мм. В случае необходимости образовавшиеся отверстия забиваются дополнительными рейками или паклей.

Отверстия забиваются дополнительными рейками

Армирование опалубки

После застывания  бетон становится абсолютно неэластичным, чтобы он мог хорошо переносить воздействие различных природных факторов, необходимо придать ему дополнительную жесткость и прочность при помощи армирования — стальных прутов, связанных по определенным правилам.

Читайте также  Парилка своими руками: свет, проводка, вытяжка, обустройство своими руками парной в бане

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Примерная схема расположения арматуры

Удобнее устанавливать арматуру после того, как собрана опалубка. Для этого в дно траншеи в два ряда вбиваются отрезки арматуры. Они должны отстоять от щитов опалубки на 5 см, а высота их, после того, как их вобьют, должна быть на 5 см меньше высоты  фундамента. Затем на дно кладутся горизонтальные прутья арматуры. Они привязываются проволокой к вертикальным опорам на высоте 7-10 см от дна траншеи (чтобы было удобнее, можно под арматуру подложить кирпичи – это и будет нужная высота). Верхний пояс армирования должен быть заглублен в будущий фундамент на 6-8 см.

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Вот как выглядит армирование фундамента

Во время эксплуатации фундамента арматура подвергается воздействию агрессивных сред (вода и компоненты бетона). Чтобы продлить срок эксплуатации фундамента, желательно использовать арматуру не менее 12 мм в диаметре, прошедшую антикоррозионную обработку. Соединять отрезки арматуры желательно при помощи проволоки – сварные соединения делают металл хрупким и именно отсюда начинается разрушение.

После того, как армирование будет закончено, остается только предусмотреть технологические отверстия для подвода/отвода воды, света и для вентиляции. Для этого нужно отрезать кусок пластиковой трубы, прикрепить его к арматурной обвязке в нужном месте. Чтобы труба не забилась бетоном, ее можно засыпать песком.

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
После установки армирования необходимо предусмотреть технологические отверстия

Заливка ленточного фундамента для бани

Если нагрузка на фундамент будет небольшой, зимы не очень холодные и осадков обычно немного, можно использовать для бетона цемент М-400, в других случаях берут М-500. Если заливать фундамент будете в холодное время года (температура ниже +5оС), необходимо добавить пластификатор, а также принять меры по утеплению бетона.

Раствор для заливки фундамента делают из цемента, песка и щебня. Пропорции в основном такие: 1*3*5 . Это значит, что на 1 часть цемента берут 3 части песка и 5 частей щебня. Щебень используется нескольких фракций, обычно средней (60-70%) и мелкой. Для улучшения пластичности раствора, в него добавляют пластификаторы. В частном домостроении для повышения прочности используют жидкое стекло, а для лучшей пластичности самый распространенный — жидкое мыло (200 мл на один замес в бетономешалке) или моющее для посуды (пропорции те же).

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Использование гравмассы позволяет получить очень прочный бетон

Первый вариант раствора гарантирует высокую прочность, но очень быстро застывает, что неудобно при нехватке рабочих рук (если бетон успеет схватиться, а на него выльют очередную порцию, нарушится монолитность, а, значит, снизится прочность).  Второй вариант бетонной смеси застывает медленно, но прочность имеет ниже (хотя для любой бани ее хватит с головой).

Как сделать фундамент под баню правильно своими руками, пошаговая инструкция
Заливка ленточного фундамента

Все составляющие бетонного раствора перемешиваются в сухом виде, затем добавляется вода (соотношение 0,5 к объему цемента) и все снова хорошо перемешивается. Готовый раствор заливают в опалубку. Во избежание образования «мостиков холода», заливку фундамента желательно делать за один раз. Если это невозможно, слои бетона не должны быть меньше 20 см.

Лить раствор нужно с высоты не более 0,5 м, в противном случае бетон может расслоиться, что плохо скажется на прочности конструкции.

После того, как весь раствор вылит и выровнен необходимо, чтобы из раствора вышел воздух. Для этого можно бетон проткнуть в нескольких местах и постучать по опалубке, но эффективнее использовать строительный вибратор.

Через три дня опалубку можно снимать (некоторые не советуют снимать опалубку раньше, чем через неделю), но до полного затвердения раствора должно пройти не менее 3-х недель. Если погода жаркая, фундамент нужно периодически (два-три раза в день) поливать водой, если наоборот слишком влажно, нужно его укрыть толем или полиэтиленовой пленкой. Только по истечении трех недель можно приступать к возведению стен.

После того, как фундамент просох, нужно сделать его гидроизоляцию, а затем начинать возводить стены.

Резиновый фундамента (автопокрышки)

Автопокрышки – относительно новый тип основания строения. Его создали в конце прошлого столетия, совместив параметры устойчивости и экономичности. Данный тип фундамента еще называют семыкинским, так как создан петербуржцем Михаилом Семыкиным. Чаще всего для строительства бани используют покрышки грузовых машин, а также сельскохозяйственной и специальной техники, наподобие тракторов или больших снегоуборочных агрегатов. У них большой диаметр, благодаря чему вес бани распределяется равномернее. Но можно взять шины легкового транспортного средства, просто их нужно будет в большом количестве.

Резина покрышек обладает ценными свойствами, такими как водонепроницаемость, способность поглощать колебания, упругость, стойкость к атмосферным явлениям. Она хорошо сопротивляется истиранию и многократным растяжению и изгибу, а процесс ее разложения идет больше 100 лет. Есть и другие плюсы покрышек.

  1. Самая дешевая и долговечная несъемная опалубка с внешним армированием.
  2. Отсутствие необходимости строить и демонтировать опалубку.
  3. Отношение высоты к диаметру не менее 1:3, в результате – устойчивость при неравномерной осадке и вымораживании.
  4. Возможность объединять в блоки в вертикальном и горизонтальном направлении любыми креплениями (включая завитую проволоку), усиливать армирование, устанавливать разные закладные элементы.
  5. Различные вариации заполнения материалом для передачи нагрузки на грунт.
  6. Малые трудозатраты в ремонте, замене и усилении покрышек, особенно при использовании столбчатых незаглубленных оснований, позволяющие исправлять ошибки в расчетах и технологии возведения фундамента.
  7. Простота обвязки опорных покрышек ростверком из железобетона, стали, бруса, бревна либо полный отказ от него с возложением его функций на несущие элементы бани.
  8. Простота в совмещении с любыми другими типами фундаментов.

Эти качества позволяют сделать прочную основу бани. При возникновении повышенного давления на отдельные участки резиновых опор стенки шины начинают раздвигаться, хоть и незначительно, но достаточно для того, чтобы снизить передаваемое воздействие на ростверк или нижнюю обвязку бани.

На таком основании можно построить баню даже на торфяных грунтах.

Подготовка к сооружению

Для возведения резинового фундамента используют старые списанные покрышки. Они должны быть целыми, без разрывов. Изношенность шин не имеет значения. Размер их подбирается индивидуально, в зависимости от предпочтений и наличия – от покрышек легковых, грузовых автомобилей до сельскохозяйственной и специальной техники наподобие тракторов или больших снегоуборочных машин.

Чем больше диаметр шин, тем лучше их прочность. Необходимо выбирать покрышки одинаковыми по диаметру и толщине, поскольку это очень упростит работу. Также заранее нужно позаботиться о доставке на строительную площадку необходимого количества этого материала.

Расположение шин

Далее выполняются замеры и расчеты. Допустим, вы приняли решение соорудить сплошное покрытие. Сначала необходимо рассчитать нужное количество покрышек для строительства резинового фундамента. Для наглядности посчитаем на примере, для чего возьмем среднестатистические данные. Исходные размеры основания бани: 4 м в длину и 3 м в ширину. Наружный диаметр шины складывается из посадочного диаметра (обозначенного в дюймах) и высоты, которая обозначена в маркировке.

Допустим, отметка на покрышке 205/60/R15 обозначает ширину шины 205 мм, высоту шины в 60 % от ширины, и посадочный диаметр 15 дюймов. Наружный диаметр будет складываться из посадочного диаметра (15 дюймов = 38,1 см, так как 1 дюйм равен 2,54 см) и высоты шины (205 мм х 60 % = 123 мм), умноженной на два. То есть, для покрышки с маркировкой 205/60/R15 внешний диаметр равен 38,1 см + (2 х 12,3 см) = 62,7 см или 0,627 м.

Определившись с исходными данными, производим расчет. Допустим, с такими цифрами.

Алгоритм

Примеры

Длину основания бани делим на значение диаметра покрышки4 м : 0, 627 м = 6,38 шт.
Ширину основания бани делим также на значение диаметра шины.3 м : 0,627 м = 4,78 шт.
Полученные данные перемножаются, после чего их округляем в большую сторону.6,38 х 4,78 = 30 шт.

Таким образом, для сооружения резинового фундамента, в нашем случае понадобятся 30 покрышек. Их можно уложить в один слой, тогда высота основания будет равна ширине покрышки, или в 2–3 слоя. В результате фундамент получится высотой 41см–61,5 см, так как ширина шины, исходя из маркировки, равна 205 мм или 20,5 см.

Читайте также  Поделки для бани своими руками: обливные конструкции, черпаки, таблички, деревянные панно

Для создания основания из шин потребуются следующие материалы и инструменты.

  • покрышки;
  • лопаты;
  • доски или трубы для трамбовки;
  • обломки кирпичей, гравий;
  • песок;
  • рубероид или линолеум;
  • опалубочные доски для сооружения сплошного фундамента из покрышек;
  • арматура;
  • строительный уровень.

Перед сооружением фундамента из покрышек проводят предварительные работы по подготовке строительного места: очищают участок от камней и мусора, снимают верхний слой земли толщиной 30 см.

На фундамент из покрышек должно опираться только деревянное строение, так как древесина обладает упругостью и небольшие колебания ей не страшны. У кирпичных же строений образуются трещины вследствие их чувствительности даже к малейшим сдвигам. Поэтому возводить блочную или кирпичную баню на нём не рекомендуется.

Особенности обустройства фундамента на пучинистом грунте

Если речь идет о грунте, в котором содержится много влаги или других разновидностях «сложных» почв, то фундамент на них строить очень сложно. В течение года грунт неравномерно поднимается, поэтому любое основание, даже если для него используются покрышки нужно строить в соответствии с несколькими рекомендациями.

Например, можно «снять» слой пучинистого грунта и заменить его на крупный песок, который тщательно утрамбовывается. В такой почве не будет застаиваться вода, а значит грунт не будет замерзать и вспучиваться. Второй вариант – «нагреть» грунт. Для этого между почвой и фундаментом нужно организовать слой утеплителя. Некоторые просто строят дренажную систему для отвода воды.

Под такой фундамент рекомендуется укладывать гидроизоляцию

Тем не менее оптимальным вариантом для пучинистого грунта является именно фундамент из шин. Его можно уложить и без предварительного снятия грунта. Правда в этом случае придется произвести полноценную заливку бетона. Такой вариант основания называется плиточным или сплошным.

Особенности укладки столбчатого основания

В этом случае покрышки используются, как опорные столбы конструкции, поэтому технология укладки сильно отличается. В этом случае шины выполняют роль амортизирующих элементов. Они гасят подземные толчки, поэтому можно избежать появления трещин в будущей постройке.

Особенности укладки столбчатого фундамента
Для создания такого фундамента потребуется:

  • Точно рассчитать, где именно будут находиться углы здания. Также стоит приобрести для такого основания покрышки от грузовой техники. Автомобильные шины могут не выдержать нагрузки.
  • Подготовить площадку. Также, как и в случае с плиточным фундаментом, рекомендуется снять плодородный слой земли и избавиться от корней деревьев, камней и прочего мусора. Стоит удалить порядка 30 см почвы. После этого выкапываем котлован, глубины которого будет достаточно для двух слоев покрышек (такой тип основания выполняется только в два слоя). Дно котлована выравнивается и хорошенько трамбуется. На следующем этапе на него высыпается слой щебня и укладывается гидроизоляция.
  • Разметить территорию. В местах, где будут установлены опоры нужно вбить колышки (или использовать металлические стойки) и еще раз замерить, чтобы расстояние между будущими опорами соответствовало первоначальному плану. Если будут серьезные отклонения, то нагрузка будет распределяться по покрышкам неравномерно.

Такой фундамент требует меньшего количества материалов
Устанавливаем шины. На колышки надеваем покрышки, хорошенько их выравниваем, чтобы они были по центру и располагались на одном горизонтальном уровне. Устанавливаем второй слой покрышек и заполняем полученные «колодцы» щебнем и битым кирпичом.

После этого щебень немного увлажняется и «колодцы» заливаются бетонным раствором. Когда бетон застынет можно уложить на шины рубероид и начать укладывать брус для опалубки и перейти к возведению основной конструкции.

Укладка плиточного фундамента из покрышек

Такое основание выполняется в 1-2 слоя. Основные этапы работы будут следующие:

  • Подготавливаем площадку под основание. Для этого размечаем территорию, убираем плодородный слой земли и выравниваем площадку, используя строительный уровень. Обычно достаточно снять не более 25 см, поэтому справиться можно при помощи обычной лопаты. Если не сделать этого, то дом будет стоять на так называемом перегное. В нем присутствует огромное количество различных бактерий и микроорганизмов, жизнедеятельность которых будет негативно сказываться на состоянии основания. А вот копать котлован, который будет глубже глубины промерзания не нужно.
  • Укладываем на подготовленную площадку шины впритык друг к другу, предварительно уложив под них слой гидроизоляции. Все они должны быть одинаковой высоты. Желательно приобрести покрышки большего диаметра (например, автобусные или тракторные), так как они прочнее и создадут более устойчивое основание. Если используются большие покрышки, то достаточно и одного слоя, а если вы строите фундамент из автомобильных шин, то стоит делать два слоя.

Если покрышки большие, то достаточно и одного слоя
Заполняем покрышки. Все пустоты между шинами нужно засыпать мелким гравием либо использовать битый кирпич. А вот песок для этого использовать не рекомендуется. В этом случае есть риск того, что со временем основание начнет проседать. Заполнять покрышки удобнее всего при помощи автомобильного домкрата. Его можно ставить между двумя бортами шины и раздвигать их. Только не стоит сильно «перекачивать» шины. Также стоит уложить на дно каждой покрышки по небольшому куску геотекстиля (если вы решили не укладывать слой гидроизоляции).

Полезно! Высота фундамента определяется исходя из особенностей почвы. Например, на заболоченной местности лучше строить более высокое основание. С землей должен соприкасаться только фундамент, а не сама постройка.

  • Подвал или подпол. Если вы хотите организовать подвальное помещение, то строит продумать его месторасположение еще на этапе укладки покрышек. В том месте, где будет подполье шины не укладываются.

Проектировка подвального помещения

  • Укладка рубероида. На слой из шин нужно уложить этот рулонный материал (можно использовать и любой другой, но рубероид обладает оптимальными характеристиками и стоит дешевле всего). Таким образом мы получим хорошую дополнительную гидроизоляцию.
  • Монтируем опалубку. По всему периметру основания из покрышек выстраиваем деревянный короб. Высота опалубки должна быть не меньше 10 см. Все зависит от высоты самого фундамента. Некоторые после этого укладывают также и слой арматуры, но можно обойтись и без него.
  • Заливка бетонного раствора. В полученный деревянный короб равномерно заливаем бетон (весь раствор нужно вылить за один этап, чтобы основание набирало прочность равномерно).

Через 10 дней можно будет снять опалубку, но полноценную прочность фундамент наберет только на 28 день.

Это более сложный вариант обустройства фундамента из покрышек. Если же почва не такая проблемная, но вы проживаете в регионе с высокой сейсмоактивностью, то можно построить другой тип фундамента.

Бетонные работы на фундаменте

  • На следующем этапе инструкция по монтажу рекомендует установить гидроизоляцию. В качестве нее стоит использовать пленку или рубероид.
  • Далее необходимо изготовить опалубку. Для ее создания можно использовать старые доски или листы фанеры.

Бетонный фундамент, переходящий в основание из использованных покрышек

Бетонный фундамент, переходящий в основание из использованных покрышек

  • Конструкция опалубки должна быть такой, чтобы после заливки получилась бетонная плита, которая и послужит верхней частью фундамента.
  • Для армирования изделия используют куски арматуры или другого металла, которые перевязывают между собой стальной проволокой.
  • Некоторые мастера, чтобы облегчить себе работу предпочитают использовать уже готовые плиты, которые просто устанавливают на поверхность. Однако цена таких изделий вместе с доставкой и установкой может оказаться слишком большой.

Принцип создания бетонной плиты поверх резиновой основы

Принцип создания бетонной плиты поверх резиновой основы

  • Заливать опалубку нужно бетонным раствором, который можно изготовить самостоятельно. При этом в него стоит добавить специальный пластификатор, чтобы избежать появления трещин при застывании и придать изделию эластичности.
  • Для того чтобы раствор быстро засох, после заливки на его поверхность укладывают куски ветоши, пропитанные раствором аммиака. Сверху их накрывают пленкой. Такой способ очень часто применяют на производстве, чтобы извлечь из материала влагу.
  • Через неделю бетонная плита должна набрать необходимую прочность и опалубку можно будет разобрать.
  • В таком виде фундамент на старых покрышках можно использовать, до изготовления бани.

Совет! При заливке плиты очень важно соблюдать правильную горизонталь поверхности. Поэтому работы лучше всего производить с применением водяного уровня.

Готовое плитное основание может иметь такой вид, при котором подложку из старых покрышек даже не будет видно

Готовое плитное основание может иметь такой вид, при котором подложку из старых покрышек даже не будет видно

Источники
  • https://banyabest.ru/fundament-bani/raznovidnosti-fundamenta-dlya-bani-4×6.html
  • https://FundamentClub.ru/stolbchatyj/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami.html
  • https://banya-expert.com/fundament/stolbchatyj-fundament-dlya-bani.html
  • https://bannyi-den.ru/kak-sdelat-lentochnyy-fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/
  • https://betonov.com/fundament/lentochnyj/lentochnyj-fundament-dlya-bani.html
  • https://poparimsya.online/etapy-rabot/fundament/iz-pokryshek-svoimi-rukami.html
  • https://building-plot.ru/stroitelstvo/fundament-iz-pokryshek.html
  • https://9ban.ru/elementy/fundamyent/36-fundament-dlya-bani-iz-pokryshek
[свернуть]

Опубликовано: 07.05.2020

Поделиться:
Нет комментариев
    ×
    Рекомендуем посмотреть
    WordPress Themes
    Adblock
    detector