Как утеплить баню изнутри: иструкции по термоизоляции стен, пола, потолка

Преимущества внутреннего утепления

• Снижает расход топлива (причем любого как твердого, вроде дров или угля, так и газа) и сокращает время на обогрев.
• Является залогом нужного микроклимата в парной. Забудете о сквозняках, сырости, холоде, и сможете в любой сезон чувствовать себя комфортно.
• Обеспечивает правильную циркуляцию горячего воздуха, не давая конденсируемой влаге оседать на различных поверхностях комнат. Благодаря этому облицовка остается сухой, стойко противостоит плесени и грибкам, не поддается гниению, дольше не разрушается и выглядит по-новому красивой.

Зачем нужна теплоизоляция

Баня обладает множеством полезных свойств, однако многие из них могут оказаться недоступными при неправильной организации внутреннего утепления. В такой ситуации не спасут даже грамотно реализованные строительные работы: если стены постройки будут не в состоянии удерживать создаваемое печкой тепло, комфорт принятия банных процедур заметно упадет. Единственным выходом является сокращение времени между растопками, что, соответственно, спровоцирует рост финансовых затрат на оплату энергоносителей.

Более правильно решение – утеплить помещение бани, благо для этого имеется целый ряд эффективных технологий. Лучше всего это сделать еще во время сооружения постройки. Однако, если этот важный этап по каким-то причинам был упущен, некоторые способы внутреннего утепления допускают возможность реализации по окончанию строительства. Основная разница между теплоизоляцией бани и аналогичной процедуры в обычном доме заключается в том, что в первом случае внутри помещения необходимо добиться максимально долгого удержания созданной печкой высокой температуры. Это требует более качественного подхода к проведению работы.

Хорошая теплоизоляция – это максимальная энергоэффективность парилки и бани

Общие рекомендации по утеплению бани

Для утепления парной хорошо подходят фольгированные плиты минваты, как на фото, которые работают по принципу термоса, долго удерживая тепло внутри помещения. Для создания герметичного покрытия маты скрепляются между собой фольгированным скотчем.

Если утепление выполняется материалом, не имеющим слоя фольги, его нужно обязательно покрывать гидропароизоляционной пленкой.

При использовании минеральной ваты для теплоизоляции пола, необходимо сделать многослойное утепление. Первым слоем лучше всего положить керамзит, который не привлекателен для грызунов.

Рекомендуемая толщина утеплителя для стен бани – 100 мм, для потолка – в пределах 150-200 мм.

Утепление бани нужно делать не только внутри, но и снаружи дома. О том, как правильно сделать наружное утепление, мы описывали ранее в статье «Теплоизоляция бани внутри и снаружи – технологии и материалы». Ниже мы подробно остановимся на том, как выполнить утепление бани своими руками изнутри. Процесс состоит из нескольких последовательных этапов.

Какой материал лучше

В былые времена утепление бань проводилось исключительно натуральными материалами. Речь идет о войлоке, конопляной пеньке, льне, красном мхе и т.п. Несомненное преимущество этих утеплителей – их полная безвредность для людей. Даже в условиях значительного повышения температуры (что часто бывает в парилке), они не выделяют никаких вредных веществ и токсинов.

Есть у натуральных материалов и значительные недостатки:

1. Трудоемкость процесса укладки. Несмотря на простоту процедуры конопачения бани с помощью мха или пакли, на это уходит много времени и сил. Как результат, приходится увеличивать оплату мастерам.

2. Слабая биологическая стойкость. Натуральные материалы подвержены гниению и образованию грибка: в условиях постоянно высокой влажности это только усугубляется. В толще утеплителя нередко заводятся насекомые и грызуны, поэтому потребуется регулярная ревизия и перезакладка теплоизоляционного слоя.

Более привлекательными эксплуатационными характеристиками обладают современные искусственные утеплители.

Современные утеплительные материалы

Хотя их степень экологичности несколько ниже, но зато строк службы на порядок больше. Это объясняется их абсолютной инертностью по отношению к постоянной влаге и высоким температурам. Если добавить сюда малый вес, простоту укладки и дешевизну, становится понятным, почему синтетические материалы в настоящее время практически вытеснили природные аналоги. Чаще всего пользуются пенополистиролом, базальтовым волокном, минеральной ватой и стекловатой. Перед тем, как утеплить баню изнутри, необходимо ознакомиться с характеристиками каждого из этих материалов.

Базальтовая минеральная вата

Это лидер среди теплоизолирующих материалов, который привлекает экологичностью и высоким сопротивлением негативным факторам воздействия. На рынке она представлена как в виде толстых прямоугольных плит, так и рулонов.

В числе неоспоримых преимуществ:

• негорючесть при полной нетоксичности – изготавливается из базальтовых волокон, пропитывается фенолом и поэтому не только не боится открытого пламени, но и помогает его потушить;
• гигроскопичность – абсолютно не впитывает влагу, способствует выводу воздуха наружу, улучшая вентиляцию помещений;
• сохранение заданной формы, без усыхания или распухания – может похвастать малым уровнем усадки на протяжении всего времени эксплуатации;
• шумопоглощение – эффективно глушит посторонние звуки, что удобно, когда баня является не отдельно стоящим зданием.

Единственный практический недостаток в том, что минвата паропроницаема. Для защиты ваты от водяного пара необходимо использовать пароизоляционную пленку, которая убережет от проникновения излишней влаги, защитит от грибка и продлит срок службы вашему строению.

На рынке сегодня представлены несколько вариантов:

• перфорированные;
• без микроотверстий;
• материалы, ламинированные алюминиевой фольгой.

Но стоит учесть, что такой вид защиты не рекомендован к использованию в комнатах с нормальным микроклиматом.

Фольгированные материалы

Они хороши тем, что отражают инфракрасные лучи, которые при растопке выделяет печь, тем самым поддерживая в комнатах стабильную температуру. Также отличаются способностью длительно выдерживать даже экстремальные термические воздействия и сравнительно низкой горючестью.

С другой стороны, фольгу легко повредить физически, поэтому работать с ней надо аккуратно (требуется опыт и специализированные навыки). По цене – это далеко не самый бюджетный вариант.

Пеноплекс

Это прямоугольные плиты из экструдированного пенополистирола, широко используемые для утепления стен именно внутри бани из-за удобства обработки или невозможности произвести работы снаружи. Любую из них можно без труда обрезать до нужного размера и надежно закрепить на вертикальной или горизонтальной поверхности. Кроме того:

• они стойко сопротивляются нагрузкам за счет прочности при сжатии;
• отличаются хорошей пароизоляцией, низкой теплопроводностью;
• наделены сроком службы до 40 лет;
• выполняют функции звукоизолятора;
• их применение абсолютно безопасно.

Монтаж пеноплекса следует проводить в следующей последовательности:

С другой стороны, если уж произошла деформация плит – восстановление формы не представляется возможным. Этот материал могут прогрызть мыши или жуки-короеды, и он слабо, но все-таки подвержен горению.

Пенопласт

Раньше весьма распространенный, но сегодня уже морально устаревающий вариант. Обладает серьезными недостатками.

Плюсы:

• хорошее удержание тепла;
• стойкость к коррозии;
• неплохой уровень гидроизоляции.

Минусы:

• подверженность плесени и грибкам;
• плохая переносимость высоких температур;
• необратимость повреждений после физических воздействий;
• токсические испарения;
• низкая температура.

Предлагаем вам хорошо подумать и посмотреть видео о том, почему опасно и категорически запрещается использовать пенопласт в парной.

Из-за наличия более эко-безопасной альтернативы сегодня используется все реже.

Пенополиуретан

Это спрей, представляющий собой полиэфир, разбавленный водой и обогащенный диизоцианатом и эмульгаторами. Его набирают в распылитель и равномерно наносят на стену или потолок, и после застывания он образует влагостойкое покрытие, поглощающее шумы, обладающее высокими показателями термоизоляции и химически инертное. Сырье также разрешено для хранения пищевых продуктов. Класс горючести – Г2-Г3 (самозатухающий). При этом стоит иметь в виду, что сам ППУ гореть не будет, но если есть открытый источник пламени, то пенополиуретан горит с выделением дыма.

В силу новизны технологии, такое утепление обходится дорого, в том числе и из-за необходимости использовать специальное оборудование. И распылить состав ровным слоем без профессиональной подготовки невозможно. К тому же, в нашей полосе запрещено распыление открытоячеистого ППУ на кровлю изнутри. Чтобы вам было проще выбрать, как и чем утеплить стены в бане изнутри, представляем сравнительную таблицу популярных материалов.

Параметр/ Название материала	Минеральная вата	Пенополистирол	Вспененный полиэтилен, имеющий фольгированное покрытие
Структура	Волокнистая, с неупорядоченным вертикальным и горизонтальным расположением	Открытая ячеистая	Слоистая, шероховатая
Вес	Средний	Легкий	Низкий
Прочность	Средняя
Влагопроницаемость	Не впитывает жидкости	Низкая	Стремится к нулю
Устойчивость к сжатию	Зависит от технологии производства и конкретного вида, может быть как средней, так и малой	Средняя	Низкая
Токсичность	Отсутствует	Малая часть вредных соединений начинает выделяться с течением времени	Не наблюдается
Склонность к распаду	Малая	Средне-высокая	Низкая
Использование при высоких нагрузках	Зависит от марки минваты	Невозможно	Допускается
Устойчивость к УФ	Высокая	Снижается при длительном контакте с солнечным светом	Оптимальная

Фольгированный скотч

Им проклеивают стыки плит из минеральной ваты или сходного материала. По сути, является дополнительным решением, помогающим повысить герметичность поверхности. Также его применяют потому, что он хорошо отражает тепловое излучение, УФ-лучи. Именно поэтому он используется в монтажных и строительных работах.

Деревянные бруски

Из них собирается обрешетка, на которую в дальнейшем нужно монтировать твердые элементы покрытия. Их сечение должно соответствовать толщине укладываемого слоя. Расстояние для их расположения – на пару сантиметров меньше стандартной ширины рулона минваты или 45-60 см.

Крепежные изделия

Это саморезы и дюбели на 2-2,5 см для деревянного основания и анкеры от 4 см – для каменного. Конкретная их длина зависит от особенностей использования: главное, чтобы они обеспечивали надежную фиксацию частей обрешетки.

Дополнительные материалы

Возможно, понадобится гидропароизоляционная пленка. Существует несколько видов:

• полиэтиленовая;
• полипропиленовая;
• гидро-пароизоляционные Ондутис.

Если придется устраивать бетонную стяжку, потребуется армирующая сетка, цемент с песком для приготовления заливочной смеси, демпферная лента, полиэтилен, маяки.

Пошаговая инструкция: как утеплить баню изнутри

Утепление является важным этапом работ в отделке любого частного дома, в бане же эта операция приобретает ключевое значение. Парная – это помещение с особыми условиями, в котором экстремальные температуры сочетаются с высокой влажностью. Как бы качественно ни была построена баня, если на этапе отделки не была сделана тщательная теплоизоляция, сауна не сможет правильно функционировать, во внутренние помещения будет проникать холод, а наружу уходить тепло. Чтобы сохранить необходимые температурные показатели, необходимо ее хорошо утеплить. В этом вопросе можно положиться на профессионализм и опыт специалистов, а можно сделать утепление бани изнутри своими руками.

Теплоизоляция пола

Работы по внутреннему утеплению выполняются в следующей последовательности:

1. К бане подводится сливная труба, которая обычно устанавливается в центре помещения.
2. На хорошо утрамбованную землю укладывается рубероид, который будет препятствовать поступлению влаги из грунта внутрь утеплительного пирога. Края материала должны заходит на стены на высоту не менее 15 см.
3. Практически все пространство под баней засыпают толстым слоем керамзита или шлака. Для вентиляции оставляют 20-25 см между верхним краем засыпки и балками перекрытия.
4. На выступающие участки фундамента устанавливаются балки перекрытия, предварительно обработанные антисептическим составом.
5. Снизу балок прикручивают черепные бруски, затем на них настилают черновой пол.
6. Всю конструкцию накрывают паронепроницаемой пленкой таким образом, чтобы были закрыты и доски чернового пола и деревянные балки.
7. На пленку между балок укладывают плиты минеральной ваты или засыпают гранулированный керамзит.
8. Сверху теплоизолятор также закрывают пленкой.
9. Поперек балок монтируют лаги, затем на них укладывают деревянный настил. В месте стока в досках делают круглое отверстие для отвода воды.
10. Сверху досок прибивают рейки, которые послужат обрешеткой для монтажа непромокаемого пола.
11. Между рейками каркаса укладывают утеплитель, фольгированный слой должен смотреть вверх. Между собой плиты соединяются при помощи фольгированного скотча. Чтобы утеплить трубу, ее также оборачивают в теплоизоляционный материал.
12. Поверх утеплителя настилается чистовой деревянный пол.

В чем сложность утепления пола в бане

Очень часто баня — отдельно стоящий домик на даче. Редко у кого зимой в нем поддерживается плюсовая температура. Чаще «отапливается» он только для использования и в этом сложность. Для утепления нужен материал, который переносит заморозки/разморозки и при этом не боится влажности. Ведь если речь именно о русской бане, а не о сауне, то влажность в парилке будет близка к 90%. В других помещениях, возможно, пониже, но тоже далека от нормальной. Итак, есть два критерия выбора утеплителя: он не должен бояться периодического отопления, а еще нормально переносить влажность или вообще не впитывать влагу.

Что характерно, часто на участке появляется сначала баня и бытовка. И только потом начинается строительство дома

Еще один параметр выбора — безопасность. Бани обычно отапливаются дровяными печами, и в большинстве случаев сами здания сложены из дерева. Сочетание открытого огня и древесины всегда опасно. Поэтому желательно утеплять негорючим материалом. Но таких всего ничего и поэтому стараются выбрать такой, который имеет высокую температуру  воспламенения, не дымит при горении и горение не распространяет.

Как и чем утеплять пол в бане. Выбираем оптимальные варианты

Есть еще требования к устройству пола. Топим баню не каждый день, даже если она стоит во дворе и поэтому конструкцию надо продумывать так, чтобы во время «простоя» материалы высушивались. Для этого нужна рабочая и продуманная система вентиляции, продуваемый/проветриваемый подпол. Иначе буквально через пару лет все придется переделывать.

Утепление: как уложить материалы

А как же утепление пола в бане при таком устройстве? А утеплять надо пол под нижним слоем. Если как на рисунке (пол по лагам), то прибивают черепные бруски. Они могут быть опорой для укладываемого пенополистирола или блоков пеностекла. Расстояние между утеплителем и брусом заполняется пеной.

Для сыпучих типов утеплителей на черепные бруски укладывают куски листового влагостойкого материала (ОСБ или влагостойкая фанера). В получившиеся «корыта» засыпают керамзит, гранулированное вспененное стекло или его обрезки.

Протекающий пол в бане состоит из двух «слоев». Первый снизу — водоупорный с вмонтированным трапом/стоком для воды. Второй — деревянный щелястый настил

Для укладки плит минеральной ваты между лагами можно:

• натянуть «змейкой» шнур или проволоку или крепкий синтетический шпагат;
• подбить сеткой (хоть и пластиковой);
• набить тонкие рейки.

Укладывают плиты минеральной ваты враспор. Их ширина должна быть чуть больше ширины корыта — на 2-3 см. Тогда и материал держится хорошо, и при «усушке» не образуются щели.

Защита утеплителя от почвенной влаги

При использовании минеральной ваты, керамзита или гранул пеностекла, надо утеплитель защитить от влаги, которая находится в почве. Она там есть всегда и всегда есть испарения.  В то же время, как ни старайся, часть влажного воздуха попадет из помещений в утеплитель. И эту влагу надо выводить. Куда? Обычно в подпол, в котором делают вентиляционные отверстия (продухи). То есть, если утепляли пол минватой, керамзитом, битым или гранулированным пеностеклом, снизу со стороны подпола прибиваем мембрану.

Для поддержания нормального состояния утеплителя нужны мембраны

Мембрана должна быть с односторонней паропроводимостью. Она должна выпускать пар из утеплителя, но не пускать его туда. Такие мембраны есть. Их прибивают при помощи прижимных планок. Отверстия, которые при этом образуются, дополнительно герметизируют. Только в паре с защитой от влаги, утепление пола в бане будет долговечным. Иначе через год получите проблемы.

При использовании плит из пеностекла или пенополистирола дополнительная защита от влаги не нужна. И тот, и другой материал влагу не впитывают, пар практически не проводят.

Непроливной пол в парилке

Непроливной пол в парилке — настил из шпунтованной доски и организованным стоком. Доски настилают с уклоном в сторону слива. Слив в полу — бетонный или металлический (реже) желоб. Уклон доски небольшой — 1 см на метр. Больше не нужно.

Как устроены непротекающие полы в бане — в парилке или душевой/помывочной

То есть, конструктивно это обычный деревянный пол. За исключением того, что надо делать сток. Его делают либо у противоположной от полка стены, либо как на рисунке выше, посередине.

Утепление пола в бане такой конструкции аналогично описанному выше. За тем исключением, что:

• Теплоизоляционный материал надо защищать от влаги, которая все равно просачивается сквозь деревянный настил. Но также надо выводить влагу, которая уже туда попала. Так что снова нужна мембрана с односторонней проводимостью. Ее кладут так, чтобы влагу в утеплитель не пускать, но выпускать пары. Снизу, кстати, под утеплителем, если грунт у вас открыт, а не сделана бетонная подготовка с расстеленной гидроизоляцией, тоже мембрана нужна. Ее прибивают как описано выше.
• 
  Как сделать сток в парилке с деревянным полом
• Между верхним краем теплоизоляционного материала и настилом пола должен быть воздушный зазор. Он нужен для того, чтобы влага, которая оседает на мембране, могла испаряться. Обеспечивается вентзазор деревянными рейками (толщина не менее 20 мм), которые набиваются поперек лаг.

Как утеплить полы в бане и чем: схема утепления пола по лагам

В общем, пирог стандартный. То есть, утепление пола в бане делаем по обычной схеме. Вся разница в толщине утеплителя и наличии желоба для стока. А толщина утеплителя в парилке берется с учетом того, что надо как можно быстрее ее нагреть. Поэтому обычно берут на 50% больше слой, чем для обычных помещений.

Внутреннее утепление стен бани

Рассмотрим варианты, как утеплить кирпичную баню изнутри.

Вариант 1. Создание второй стены

Чаще всего внутри кирпичной коробки возводят вторые стены. Материалом служит брус-десятка, который сам по себе теплый материал и при нагреве не выделяет вредных компонентов.

Монтируют пирог следующим образом:

• На кирпич набивают обрешетку.
• По обрешетке фиксируют гидроизоляционную пленку.
• Монтируют брусовые стены.
• По ним набивают вторую обрешетку.
• Закрывают брус стеклотканью, фиксируя ее к обрешетке степлером. Между брусьями обрешетки стеклоткань не натягивают, а делают напуск, чтобы потом легко поместить утеплитель.
• В пролеты между обрешеткой вставляют плиты утеплителя.
• Чтобы оградить теплоизолятор от внутреннего пара, поверху его застилают фольгой или пароизоляционной пленкой.
• Последней набивают вагонку.
  
  Фольгу к обрешетке крепят строительным степлером, не натягивая вплотную

Независимо от типа утеплителя, его толщина должна быть не менее 10 см. Для утепления бани выбирают теплоизоляторы, которые при горячих температурах не начнут выделять вредных веществ. Для этого оптимально подходят базальтовые или стекловолоконные утеплители, которые не боятся влаги. Если есть желание закрыть брус пенополистирольными материалами, то лучше выбирать пеноплекс. У него выше устойчивость к высоким температурам, чем у пенопласта, и в случае возгорания этот утеплитель имеет свойство самозатухать. Но утепление парной в кирпичной бане полистиролами все же не делайте. При сильном прогреве (свыше 100 градусов) они начнут обугливаться и выделять токсины. Для парилки стоит брать только базальтовые материалы.

Вариант 2. Двойной слой утеплителя

Рассматривая варианты, как утеплить баню из кирпича, можно остановиться на создании двойного слоя утеплителя. Его отличие от 1-го в том, что вместо брусовых стен закладывается в обрешетку дополнительный 10-сантиметровый утеплитель.

Стеновой пирог будет выглядеть следующим образом:

• Кирпич.
• Гидроизоляция.
• Обрешетка.
• Утеплитель.
• Гидроизоляция.
• Вторая обрешетка.
• Стеклоткань.
• Утеплитель.
• Пароизоляция.
• Вагонка.

Толщина пирога внутреннего утепления составит около 22 см.

При подборе утеплителя первый слой (ближе к кирпичу) выстилайте экструдированным пенополистиролом. Он не боится влаги, поэтому попавшие через кирпич внешние пары для него не опасны. Второй, внутренний слой утеплителя выбирайте с учетом помещения, в котором будете стелить. Во всех комнатах, кроме парной, стоит закрыть фольгизированным пеноплексом. Этот вспененный материал с одной стороны покрыт тонким слоем фольги, которая будет одновременно отражать ИК-лучи и станет барьером для внутренних паров.

Фольгизированные материалы стыкуют между собой с помощью алюминиевого скотча

Для парилки лучше выбрать базальтовый утеплитель, а сверху закрыть его специальной фольгой для бань. Так вы избежите выделения вредных веществ при сильном прогреве помещения. Стыки в фольгизированных утеплителях и фольге заклеиваются специальным алюминиевым скотчем.

Утепление стен кирпичной бани

Настало время перейти к самому главному: к утеплению кирпичных стен. Для этого надо настроиться на то, что баня «потеряет» значительное внутреннее пространство. Просто придётся смастерить вдоль кирпичных несущих стен, дополнительные деревянные. То есть, сделать финишную отделку вагонкой, пароизоляцию, само утепление, гидроизоляцию и оставить вентиляционный зазор между кирпичом и утеплителем. Теперь об этом более подробно.

Монтаж вертикальных брусков

На кирпичные стены вертикально крепятся деревянные бруски толщиной 40-50 мм. Предварительно их следует обработать антисептиком глубокого проникновения, так как эксплуатироваться они будут в жёстких условиях, особенно зимой. Расстояние между ними 60-80 см. Затем на эти бруски крепится гидроизоляционная плёнка. Все стыки проклеиваются скотчем.

После этого, аккуратно, не порвав плёнку, собирается деревянный каркас для самого утеплителя. Толщина каркаса зависит от климатических широт: если тёплый умеренный – достаточно 50 мм, если суровый, холодный, то уже необходимо 100 мм. Каркас собирается, чтобы он соответствовал размеру применяемого утеплителя. Оптимальный вариант – минеральная базальтовая вата Роквул, особенно если она в виде плит и имеет отражающую фольгу.

Собрав каркас и уложив в него утеплитель, стоит позаботиться о пароизоляции бани. Для этого, поверх утеплителя укладываем слой фольги. Например, прекрасно подойдёт «Пенотерм». Только все стыки необходимо также проклеить скотчем для большей герметизации утеплителя.

Затем, аккуратно, не повредив пароизоляцию, крепятся деревянные бруски толщиной 25-30 мм. И уже на них монтируется окончательная отделка – вагонка или . Теперь можно перечислить все слои «пирога», который был только что сделан, начиная с кирпичных стен и заканчивая финишной отделкой:

• Кирпичные стены
• Деревянные бруски
• Слой гидроизоляции
• Деревянный каркас и в нём утеплитель
• Слой пароизоляции
• Деревянные бруски
• Декоративная отделка

Следует отметить, что между кирпичной стеной и утеплителем есть вентиляционный зазор 40-50 мм. на толщину брусков. Также есть воздушная прослойка между вагонкой и утеплителем 25-30 мм. Одним словом, общая толщина утеплённой стены, не считая кирпичной кладки, составит 20-25 см. Это очень сильно отразится на внутренних площадях помещения.

Бруски на кирпич были закреплены вертикально не просто так. Это связано с тем, что если в лютый мороз, стены случайно «заплачут», вода, стекающая по ним, беспрепятственно уйдёт вниз. Хотя, правильное утепление бани, такого допускать не должно. Ещё по этой же причине, в нижней части стен делают специальные продухи для «дыхания» и ликвидации конденсата.

Как утеплять полы и потолки здесь рассматривать не будем. Эти мероприятия проводятся по обычной и стандартной схеме. Но кому интересно, на сайте есть соответствующие статьи.

Из сказанного выше видно, что утепление бани из кирпича, достаточно затратное мероприятие, как в плане материалов, так и в плане физической работы. Чтобы достичь хороших результатов, придётся долго и кропотливо трудиться. Но, только таким способом утепление бани изнутри будет правильным и продуктивным.

Утепление разных типов стен

Выбор, чем утеплить стены бани изнутри, зависит от вида материала, из которого она возведена:

1. Если это кирпич, камень или бетонные изделия. требуется теплозащита. Дело в том, что, когда отсутствует теплоизоляция — баня будет иметь мокнущие стены и в результате колебания температур они быстро начнут разрушаться. Выбирать толщину утеплителя следует с учетом параметров несущих конструкций и климата в регионе. Чаще всего специалисты рекомендуют 10-сантиметровый слой.
2. Необходимо ли утепление деревянной бани. С одной стороны теплозащита строения не помешает, а с другой – древесину можно назвать одним из лучших материалов для стен парной и предбанника. Безусловно, требуется утепление бань из бруса, имеющих толщину стен не больше 15 сантиметров. Банные бревенчатые постройки теплоизолируют, когда сечение бревна не превышает 20 сантиметров.

Изнутри стены большей толщины либо не изолируют, либо делают теплозащиту с обустройством гидроизоляции и отделкой вагонкой. Обрешетку устраивают только при наличии завалов на стенах.

Горизонтально расположенные полосы парогидроизолятора скрепляют степлером с 5-сантиметровым нахлестом, чтобы не допустить проникновения воды под материал. Сначала подшивают нижние полотна. Для пароизоляции не следует применять полиэтилен по причине наличия высоких температур.

Утепляем потолок

Физические процессы заставляют очень тщательно подходить к теплоизоляции потолка. Так как горячий воздух легче и поднимается на верх, то нельзя допустить его выход потолочные щели. Сильного отличия утепления потолка от стен нет, единственное, что необходимо делать все тщательнее и использовать совместно как сыпучий, так и плиточный материал. В качестве обшивки используйте тот же материал, что и для стен. Единый стиль помещения создаст уютную атмосферу.

Утепление потолка в парном помещении бани

Работы по созданию теплозащиты в бане завершает утепление потолка. Сложности и порядок проведения работ зависит от конструкции самого потолка. Он может быть с чердаком и без него.

В том случае если в бане имеется чердак или мансарда, то процесс утепления должен проходить следующим образом: доска обмазывается глиной слоем 20 см. Этот материал хорошо справляется с задачей задержания влаги. Деревянные щепки необходимо засыпать в щели между досками. Если их нет, то можно использовать любой другой материал, который обеспечивает хорошую термоизоляцию. Например, можно осуществить засыпку керамзитом. Но толщина слоя из этого материала должна быть не менее 200 мм.

Утепление бани без чердака

Баню без чердака, выполненной из бревна или представляющей собой панельную постройку, необходимо утеплять внутри совсем иначе:

сначала укладывается материал для пароизоляции, потом крепится утеплитель, на который нашивается балочный брус. Потом прибиваются полочные доски .

При утеплении потолка бани особое внимание необходимо обратить на стык трубы и утеплителя. Чтобы нормы пожарной безопасности не были нарушены, необходимо между трубой и теплоизолирующим материалом сделать отступ величиной в 200 мм. Эта задача легко решается путем создания короба из стропильных ног. Он будет барьером, разделяющим трубу и утеплитель. Внутри короба пространство можно заполнить огнестойким утеплителем, например, каменной ватой.

Оптимально, если крыша бани сконструирована таким образом, что нет мест, через которые из помещения может уйти теплый воздух, а снаружи проникнуть холодный. Утепление потолка преследует еще одну цель — избежать образования конденсата. Конденсат преобразуется во влагу, которая, в свою очередь, является главным врагом для большинства строительных материалов.

Отметим, что не все материалы являются подходящими для работ по утеплению потолка. Стоит отказаться от использования для теплоизоляции таких материалов, как ДСП, фанера, ДВП. Они не только могут деформироваться в процессе эксплуатации, но и выделять вещества, вредные для здоровья человека, под воздействием высоких температур.

Необходимость утепления парилки

Практически любая парилка, даже если она оборудована с использованием имеющих низкую теплопроводность материалов, требует проведения дополнительных утеплительных мероприятий. Особенное внимание желательно уделить теплоизоляции внутренним поверхностям парной, т.е. стен, потолка и, конечно же, пола.

Помещение парной — очень специфическая конструкция, для отделки которой подойдут далеко не все материалы, так как могут не справиться с повышенной влажностью помещения. А такие как пергамин или тот же рубероид не боятся влаги, но, из-за своего неприятного запаха, сделают пребывание в парилке некомфортным. Поэтому очень важно правильно подобрать теплоизоляционные средства, обязательно учитывая из каких материалов сооружена баня.

Выбираем утеплитель для парной

Парная — место, имеющее свои характерные особенности и поэтому требующее внимательного подхода к подбору материалов, которыми будет утепляться её помещение изнутри. Обязательными критериями при поборе подходящих материалов должны служить их влагостойкость, нетоксичность и возможность переносить повышенные температурные воздействия. Наиболее полно этими качествами наделены каменная и базальтовая ваты. Эти широко используемые разновидности минеральной ваты производят в форме плит разных размеров и толщины. В случае необходимости плиты легко можно подрезать самостоятельно при помощи обычного строительного или кухонного волнистого ножа.

Лучше всего с ролью гидро- и пароизоляции в парной справится специальный фольгированный материал. Производители предлагают варианты такого изолятора на вспененной основе и на крафт-бумаге. Каждый из них подойдёт для использования в указанных целях, но предпочтительнее для утепления парной остановить выбор на втором варианте.

Классификация утеплителей

Если ориентироваться на такой фактор, как механические свойства материала. то все материалы, которыми можно утеплять стены бани внутри, можно разделить на следующие виды:

• засыпки различной плотности;
• маты и волокна;
• стеновые блоки и плиты.

По такому параметру, как химический состав материала. все утеплители разделяют на следующие виды:

• органические. К ним относятся эковата, фибролит;
• неорганические вещества. К группе этих материалов можно отнести минеральную вату, стекловату из базальтового волокна;
• техноутеплители. К ним относится техноблок и техновед;
• утеплители, изготавливаемые на основе пластмасс. К числу таковых относятся пенопласт и пенополистирол.

У каждого из перечисленных материалов имеются свои плюсы и недостатки. Например, при утеплении парной лучше отказаться от использования теплоизоляционных материалов на основе пластмасс. Связано это с тем, что такие утеплители под воздействием высокой температуры легко воспламеняются. Однако их можно применять для теплоизоляции других помещений в бане. Они прекрасно подойдут для утепления предбанника или комнаты отдыха.

Материалы на основе органических веществ отличаются своей экологичностью и доступной ценой. Однако они тоже легко воспламеняются, если их не обработать специальными составами.

Как и чем утеплять баню снаружи?

При строительстве бани (не важно – кирпичной, деревянной, из керамзитобетонных блоков или какого-либо другого материала) необходимо беспокоиться не только о возведении прочной и надежной конструкции. Не менее важным вопросом является теплоизоляция – защита постройки от потерь тепла. Теплоизоляция бани своими руками выполняется достаточно просто но по определенным правилам.

Процесс утепления стен бани снаружи

Это ответственный нюанс для любого здания, однако для бани, ввиду необходимости удержания высокой температуры, он актуален более всего.

Не важно, какая у Вас постройка – небольшая «коробка» из блоков, укрытая профнастилом, или же целый дом с комнатами для отдыха – проводить работы нужно с обеих сторон: как изнутри, так и снаружи здания.

Чем утеплить баню снаружи

Для утепления бани снаружи применяется две технологи: «мокрый фасад» и «вентилируемый фасад». В первом случае теплоизоляцией выступают плиты пенопласта, пенополистирола или базальтовой ваты. Сначала их приклеивают пеной к стене, дополнительно фиксируют пластиковыми дюбелями зонтиками, а сверху наносят декоративную штукатурку. Во втором случае на стене бани крепят обрешетку. Ячейки заполняют минватой или базальтовыми плитами, закрывают ветрозащитной пленкой, набивают контробрешетку, на которую крепят облицовочный материал. Между пленкой и облицовкой остается зазор, образующий вентилируемое пространство.

Зачем утеплять снаружи?

При утеплении бани, выполняемом своими руками, многие нередко считают, что первым делом требуется изолировать парную изнутри. Это действительно так – ведь именно в этом помещении и требуется поддерживать нужную температуру. Утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна может послужить при этом отличным материалом.

Однако применение только внутренней изоляции смещает точку росы – она оказывается как раз между утеплителем и поверхностью стен. Как результат – начинает скапливаться влага, да и сама постройка, опять-таки, остается незащищенной.

Так что помимо внутренних работ не забывайте о том, что утепление бани снаружи – вопрос не менее важный и актуальный. Вдобавок дополнительная теплоизоляция лишней не будет – использование еще одного слоя утеплителя снаружи стен еще больше улучшит микроклимат внутри парилки.К слову утепление парилки своими руками выполняется достаточно просто.

Основные принципы создания «пирога» утепления

В первую очередь необходимо сказать, что если вы решили утеплить баню снаружи, то не забудьте использовать паро- и ветрозащитные слои.

Правильный «пирог» утепления должен выглядеть следующим образом:

1. обрешетка для разделения кусков утеплителя и последующего крепления на нее остальных слоев и финишной отделки;
2. утеплитель (какой лучше каждый решает самостоятельно);
3. ветрозащита</strong>;
4. контробрешетка (не является обязательной, но гарантирует наличие вентиляционного зазора, иначе придется подгонять «на глазок»);
5. финишные материалы.

Также мы рекомендуем придерживаться правила: от более плотного материала к менее плотному.

Метод вентилируемого фасада

Если баня выстроена по каркасной технологии или стены сложены из бруса, бревен, снаружи можно утеплять только обустройством вентилируемого фасада. Для теплоизоляции лучше использовать базальтовые плиты. Рулонная минвата со временем отвисает, сползает, плохо держится между элементами обрешетки.

Утепление снаружи начинают с подготовки стен. Сначала конопатят трещины, щели между венцами. Древесину обрабатывают защитной пропиткой. Гнилые участки подлежат замене. На подготовленную деревянную стену бани крепят пароизоляцию.

Совет! В качестве пароизоляции деревянных стен бани лучше использовать специальную мембрану.

По пароизоляционному материалу чертят разметку расположения элементов обрешетки. По размеченным линиям на стены крепят кронштейны в форме П-образных перфорированных пластин. Под каждый элемент подкладывают кусочки рубероида. Обрешетку собирают с оцинкованного профиля или деревянных брусков. Элементы саморезами фиксируют к перфорированным кронштейнам.

Когда обрешетка будет готова, начинают утеплять стены бани. Между вертикальными элементами укладывают базальтовую вату. Плиты должны плотно входить без зазоров. Сверху утеплитель закрывают ветрозащитой. Пленку фиксируют степлером к элементам обрешетки.

Чтобы под облицовкой образовалось вентилируемое пространство, на вертикальные элементы обрешетки поверх ветрозащиты прибивают рейки, образующие контробрешетку. Облицовку крепят из любых приглянувшихся панелей. Для утепления снаружи бани чаще всего выбирают Блок-Хаус, имитирующий сруб.

Совет! Технологию «вентилируемого фасада» при желании можно применять для бани с кирпича, блоков и других материалов.

Утепление разных типов стен

Хозяева иногда утепляют баню снаружи по своему усмотрению. Процедура недешевая. Если затраты на теплопотери превышают стоимость материалов для облицовки, работу придется выполнить.

Как утеплить деревянную баню снаружи

Стены из бруса или бревна толстые. Снаружи их утеплять нет смысла. Древесина самая является утеплителем, плюс внутренняя теплоизоляция бани. Стены из бруса или бревна утепляют заделыванием щелей. Конопатят льном зазоры между венцами, устраняют щели возле рам окон и дверей.

Если деревянная баня сделана из досок или стены сложены с тонкого бруса, бревен, снаружи обустраивают вентилируемый фасад. Пенопласт и пенополистирол применять нельзя даже в этой технологии. Плиты не пропускают влагу. По этой причине они плохо совмещаются с древесиной. От скопившихся под утеплителем паров начнут подгнивать деревянные стены. В вентилируемый фасад лучше уложить базальтовую вату.

Совет! Если сруб теплый, но некрасивый, снаружи баню можно облицевать вентилируемым фасадом без теплоизоляции. Под панелями крепят только паро-, гидроизоляцию и обрешетку.

Утепление каркасной бани

Особенностью каркасных построек является наличие внутри стен утеплителя. Дополнительные расходы на утепление снаружи не нужны. Для красоты можно смонтировать вентфасад без теплоизоляции. Только если внутри каркаса утеплитель пришел в негодность, тогда снаружи крепят полноценный вентилируемый фасад с базальтовыми плитами.

Утепление кирпичной бани

Для бани из кирпича, шлакоблока, пеноблока и других подобных материалов утепление снаружи желательно сделать. Предпочтение здесь отдают технологии «мокрый фасад». Такое утепление обходится дешевле. Бюджетной теплоизоляцией является пенопласт. Немного дороже обойдется пенополистирол или базальтовые плиты. Теплоизоляцию сверху закрывают декоративной штукатуркой, окрашивают фасадной краской.

Когда бюджет позволяет, стены снаружи утепляют по технологии «вентилируемый фасад». Если для деревянной бани можно использовать только базальтовую вату, то здесь между обрешеткой можно уложить плиты из пенопласта или пенополистирола. Важно только монтажной пеной заделать все стыки и щели во избежание образования мостиков холода.

Чем утеплить потолок бани снаружи

Внутри бани потолок утепляют аналогично стенам, обустраивают вентилируемое пространство. Снаружи со стороны чердака применима другая технология. Когда черновой потолок из досок будет подбит, его укрывают двумя слоями стеклоткани. Рубероид нежелательно использовать, так как от нагревания появится внутри парилки неприятный запах битума.

Теплоизоляцией может послужить даже рулонная минвата, но в целях экономии для утепления используют природные материалы. Пространство между балками засыпают керамзитом. Подойдет замес глины с добавлением мелкой соломы, стружки, опилок.

Когда глиняная заливка застынет и просохнет, сверху укладывают плиты из пенопласта или пенополистирола. Теплоизоляцию накрывают гидроизоляцией, заливают тонкую бетонную стяжку. По такому покрытию можно даже ходить. Если чердак бани отведен под комнату отдыха, после утепления финальным слоем настилают чистовой пол.

Нужно ли утеплять фундамент бани снаружи

Чтобы убедиться в важности наружного утепления фундамента, стоит рассмотреть 5 причин:

1. На холодном фундаменте зимой в протапливаемой бане образуется перепад температур. Появившийся конденсат разрушает бетонное основание.
2. Проблема с конденсатом возникает даже летом. Не утепленный фундамент снаружи прогревается солнцем, а изнутри тянет холод и влагу земли. Аналогично получается перепад температур.
3. Не утепленный снаружи фундамент быстрее охлаждает парилку. Баню приходится чаще подтапливать.
4. Снаружи теплоизоляция зимой смягчает воздействие на фундамент пучинистого грунта.
5. Толстый слой теплоизоляции снаружи защищает фундамент от разрушения, случайных механических воздействий.

Перечисленные 5 причин убеждают, что утепление фундамента бани снаружи необходимо. Его можно проводить одновременно с теплоизоляцией изнутри. Делать только внутреннее утепление основания бани нельзя. От перепада температур бетон начнет разрушаться со стороны улицы.

Как утеплить фундамент бани снаружи своими руками

Существуют разные способы утепления основания снаружи. Все они зависят от типа почвы, где выстроена баня, а также от самой конструкции фундамента.

Ленточный фундамент снаружи вокруг обкапывают траншеей шириной 50 см. Глубину выдерживают минимум 80 см. В траншею засыпают 20 см слой песка. Бетонную ленту очищают от грязи, обрабатывают горячим битумом. После застывания гидроизоляции цоколь обкладывают пенопластом или пенополистиролом. Плиты толщиной 15 см приклеивают пеной, дополнительно фиксируют дюбелями зонтиками. При использовании пенополистирола зазор между стенкой траншеи и утеплителем засыпают песком. Пенопласт обкладывают кирпичной стеной. Сверху весь пирог вокруг цоколя заливают бетонной отмосткой под углом 15 о.

Под баню на болотистом участке обычно закладывают монолитный фундамент. Утепляют основание еще на этапе возведения. Между слоями бетонной стяжки вмуровывают пенополистирол. По стенкам снаружи фундамента бани утепление своими руками происходит по принципу ленточного основания.

Столбчатый фундамент образует между грунтом и нижним венцом бани зазор. Для утепления его нужно заложить кирпичом. Сначала по периметру бани роют траншею. Параметры аналогичны, как при утеплении бетонной ленты. Дно траншеи засыпают 25 см слоем песка, заливают водой. Когда подушка уплотнится, начинают выкладывать стену. До уровня грунта можно залить бетон, а выше проложить ряды кирпича. Между последним рядом и венцом бани оставляют зазор, заливают его монтажной пеной. Выстроенный цоколь утепляют снаружи по методу ленточного фундамента.

Утепление стен бани снаружи: технология

Как и для внутреннего утепления бани, так и для наружного – основным критерием, определяющим порядок действий, является материал, из которого построена баня. В зависимости от этого различаются теплоизолирующие материалы, их толщина и способ применения.

Кирпичные бани

Кирпичную баню (если не утеплена изнутри своими руками или с привлечением специалистов) нужно обязательно утеплять снаружи, особенно тщательно нужно подойти к этому вопросу в регионах с суровыми зимами. Кирпич отличается высокими показателями теплопроводимости, и без должного утепления кирпичных стен ваша печь будет греть улицу, а не баню.

«Пирог» по своей сути такой же: обрешетка (каркас), утеплитель, паро- и ветрозащита, обязательно наличие вентиляционного зазора и дальше – финишные (отделочные) материалы.

В качестве каркаса можно использовать деревянные бруски или металлический профиль. Деревянные бруски желательно обработать антисептиком. При монтаже рекомендуем использовать дюбеля из-за высокой прочности кирпича, это позволит в некоторой степени облегчить процесс монтажа.

В качестве утеплителя для стен подходят все те материалы, которые противопоказаны для внутреннего применения (из-за выделяемых при нагреве вредных веществ):

• минеральная и базальтовая вата;
• пенопласт;
• пенополистирол.

Они удобны в укладке и обладают низкой ценой.

Вспененное стекло обладает отличными утепляющими свойствами, безопасно, но на данный момент его применение очень дорогостоящее.

В качестве паро-и ветрозащиты лучше всего применять рулонные материалы, которые крепятся на деревянную обрешетку с помощью строительного степлера.

Выбор отделочных материалов остается на ваш выбор исходя из доступного бюджета. Вариантов есть множество:

• дерево (блок-хаус, вагонка, имитация под брус и многое другое). Все эти материалы требуют покрытия антисептиком, лаком или маслом.
• сайдинг (пластиковый или металлический). Металлический более долговечен, повреждения (прогибы) можно устранить, в отличие от пластикового, где повреждения заканчиваются пробитием поверхности. Но есть минус: при нагреве (от солнца) смонтированный металлический сайдинг издает щелчки от расширения или сужения металла.

Утепление наружной стены бани из газобетона

Ничем не отличается от утепления кирпичной бани. Смотрите также: Практичная внутренняя отделка бани из пеноблоков и наружная.

В качестве дополнительной рекомендации можно посоветовать обкладку кирпичом как элемент декоративной отделки. Причем слой из кирпичей советуем выкладывать не вплотную к несущей стене, а оставлять большой вентиляционный зазор, который можно оставить пустым либо заполнить сыпучим утеплителем: опилками, керамзитом и пр.

Единственный минус – необходимость постоянно поддерживать плюсовую температуру, иначе возможно промерзание и стену из кирпичей может «повести» при оттаивании.

Из шлакоблоков

Утепление наружной стены бани из шлакоблоков аналогично первым двум вариантам, за вами выбор отделочных материалов. Очень красиво смотрится отделка под дерево: имитация бревна (блок-хаус), имитация бруса и пр. Баня смотрится словно деревянная, а обладает долговечностью каменной.

Каркасная баня

Пирог каркасной стены. Подробнее про утепление каркасных стен смотрите здесь.

Каркасная баня не требует полноценного утепления снаружи вообще, т.к. все теплоизолирующие задачи берет на себя утеплитель, устроенный внутри каркаса.

Снаружи достаточно установить слои паро- и ветрозащиты и гидроизоляции, а также произвести отделку финишными материалами. Выбор которых, как уже говорилось, обширен.

Не забывайте о необходимости обрабатывать деревянные материалы специальными составами для продления их срока службы и сохранения декоративных свойств.

Утепление деревянной бани снаружи

Бани, возведенные из бруса и бревна, как правило, не требуют внешнего утепления вовсе. Ключевым фактором служит толщина бревна или бруса, если она достаточна, то дополнительное утепление деревянным стенам не требуется.

Если ваш регион отличается суровыми зимами и запредельными минусовыми температурами, то можно уделить дополнительное внимание и время утеплению бани снаружи.

Для утепления необходимо провести осмотр сооружения и заделать все щели и зазоры.

Этот процесс называется конопаткой.

Кроме того, уже построенные и используемые бани со временем требуют повторной конопатки, т.к. основные утепляющие материалы после прохождения времени дают усадку и разрушаются.

Подробнее про межвенцовые утеплители здесь.

В качестве утеплителя для стен и пола могут применяться:

• натуральные, природные материалы (мох, пакля, шерсть, глина). Дают усадку, разрушаются со временем, подвержены уничтожению птицами, насекомыми и грузынами. Отличаются экологичностью и низкой стоимостью.
• промышленные рулонные материалы (джут, лен и их смеси). Тоже дают усадку со временем, удобны в использовании, экологичны.
• синтетические (фольга). Бывают иголопробивные рулонные материалы и различного вида специализированные герметики. Они удобны в использовании.

ВНИМАНИЕ! Мы настоятельно не рекомендуем использовать распространенную монтажную пену: она не подходит для наружного утепления бани, т.к. подвержена разрешению на солнце. То есть, пенить, конечно, можете. Но имейте в виду, что на солнце через годик-другой-третий пена потемнеет и рассыплется.

Общие требования

Продумывая конструкцию будущего энергетического экрана, недостаточно просто выбрать эффективный теплоизолирующий материал, нужно еще грамотно собрать на его основе теплоизоляционную систему. Иногда её называют «пирог», имея в виду лишь внешние слои. Однако система теплового контура здания при утеплении бани снаружи состоит из всех слоев, начиная с внутренней отделки и заканчивая фасадной. Понимание индивидуальной функциональности и требований к каждому из них, способствует практическому успеху мероприятия в целом.

Пароизоляция

О её важности уже было сказано выше. Устанавливается она под внутренней декоративной отделкой с обязательным обустройством вентилируемого зазора.

Несущая ограждающая конструкция

Не зависимо от материала она должна максимально соответствовать условию воздухонепроницаемости. Поэтому все возможные места продувов щели, трещины, стыки подвергаются герметизации.

Слой теплоизоляции

Его прилегание к стене должно быть плотным, исключающим воздушные карманы. Наличие подобных полостей способствует существенному снижению энергосберегающего эффекта за счет продувов и образованию конденсата. Это же требование относится и к стыковке отдельных элементов материала — его плит или полос.

Ветрозащита на утеплитель для стен бани

Препятствует ветровой эрозии теплоизоляции, а также проникновению холодных потоков воздуха в толщу материала.

Вентилируемые зазоры

Могут быть с обеих сторон ветрозащиты либо только с внешней, что диктуется свойствами монтируемых пленок. Обеспечивают удаление влаги как мигрирующей из помещений через стены, так попадающей извне через возможные дефекты или повреждения фасадной облицовки.

Фасадная облицовка

Её функции – защитно-декоративные. Она ограждает все внутренние слои от природных факторов (УФ-излучения, осадков, ветра), а также искусственных механических воздействий.

Рисунок 5

Стоит добавить, что на рисунке 5 изображено, как утеплить деревянную баню по технологии вентилируемого фасада. Для стен из кирпича или газобетонных блоков схема будет аналогичной.  Кроме того ничем не уступает по своим теплофизическим свойствам и энергосберегающая система по технологии мокрого фасада (рис. 6). В этом случае функции ветро-, гидро-, механической защиты и декоративного покрытия возлагаются на специальные паропропускающие штукатурки. Тем не менее для бань, возведенных из деревоматериалов, которых большинство в России, вентилируемое покрытие все же предпочтительней.

Рисунок 6