Современная металлическая дверь – это красиво и удобно, надежно и безопасно. Такая конструкция является верной преградой на пути непрошеных гостей, которые решили посетить в жилище без ведома хозяев, а еще — элементом вентиляционной системы. Она не горит и не плавится, это еще аргумент в пользу ее выбора. Единственное «но» конструкции – отличная теплопроводимость. Эксперты выяснили, что через закрытую металлическую дверь из квартиры или дома уходит порядка 35 процентов тепла. А это – некомфортные условия для домочадцев и увеличение расходов на отопление в холодное время года.
Сэкономить поможет утепление железной двери. Материалы и оборудование можно приобрести в ближайшем строительном магазине. С учетом покупки инструментов и выбора среднего по стоимости материала общая сумма расходов составит примерно 10 тысяч рублей. Это не много, если просчитать экономический эффект от утепления входной двери.
Оборудование и материалы для дверно-утеплительных работ
Почему работы проводят изнутри, а не снаружи? Потому что тепло не должно уходить именно со стороны жилого помещения, а не с улицы или подъезда. [attention type=red]Если положить утеплитель снаружи, то тепловая энергия все равно будет выходить из комнаты, а местом ее скопления станет наружный материал на двери. А вот в помещении комфортнее не станет.[/attention]
Для того чтобы создать дополнительный слой на конструкции (утеплить металлическую входную дверь), потребуются следующие инструменты:
- ручная или электрическая дрель (с первой вы устанете чуть больше, чем со второй. Зато ручная стоит примерно 3 тысячи рублей, а электрическая – около 5 тысяч);
- простой карандаш;
- острый ножик;
- обыкновенная отвертка;
- рулетка для проведения измерений;
- лобзик (электрический стоит 4,5 тысячи, ручной – 1,5 тысячи. Работать с первым проще и быстрее).
Для непосредственного утепления необходимы:
- древоволокнистая плита (ДВП);
- простой герметик;
- 10 саморезов;
- пена для монтажных работ;
- суперклей или «жидкие гвозди».
Чем утеплить железную входную дверь: выбираем материал
Перед тем как приступить к утеплению металлических дверей, важно определиться с материалом:
- самый дешевый – минеральная вата. Ее используют чаще всего. [attention type=green]Работать с ней максимально просто, стоит от 150 до 300 за одну «плитку» (это стандартный прямоугольник со сторонами 60 и 100 сантиметров). [/attention]Обладает собственной «памятью» – принимает первоначальную форму после надавливания на нее. Имеет шумопоглощающие свойства, но плохо справляется с влагой, точнее, накапливает ее в себе. Из-за этого постепенно разрушается и оседает, пропускает тепло. Поэтому требует замены уже через 3-5 лет.
- Альтернативой минеральной вате является каменная. [attention type=green]Стоит чуть дороже – от 200 до 400 руб. за «плитку», но не аккумулирует жидкость внутри себя, благодаря чему служит до 10 лет без реставрации.[/attention]
- Вариант подороже – пенопласт. Стоит примерно 300 за лист со сторонами 100 и 60 сантиметров. Весит мало (около 200 граммов), поэтому входная конструкция не станет намного тяжелее, чем была. Прочный, износостойкий, не впитывает влагу, хорошо подавляет шумы, не пропускает тепловую энергию. Выделяет опасные вещества при сильном нагреве (от 60 градусов по Цельсию и выше).
- Пенополистирол на 100 дороже пенопласта, зато он более плотный и тонкий. Не выделяет вредных веществ при нагреве.
- Очень дешевым утеплителем является гофрокартон (по сути, обычный картон с коробок из-под телевизоров, холодильников и прочей бытовой техники). [attention type=green]Плита стоит около 50 рублей.[/attention] Но быстро накопит влагу и не поглотит шумы. После года использования потребует замены. Такой материал в качестве утеплителя выбирать не рекомендуется. Этот вариант можно рассмотреть лишь в качестве экстренной и временной меры.
- Отлично справится с вверенными ему «обязанностями» пенный полиуретан. Он продается в баллонах. [attention type=green]Средняя цена – 300 руб. за баллон, в котором 750 миллилитров раствора. [/attention]Таких баллонов на весь процесс понадобится 5-10 (в зависимости от толщины дополнительного слоя). Проникает в полости, выемки и трещинки. Служит около 20 лет без обновления. Не накапливает влагу, не пускает шумы внутрь помещения, бережет тепловую энергию.
- Инновационный утеплитель – изолон. Стоит около 200 за 1 погонный метр, ширина – от 20 до 50 сантиметров. С одной стороны – фольгированный слой, с другой – липкий, которым его и крепят. Это удобно, ведь не нужно дополнительно покупать клей или «жидкие гвозди». Очень тонкий, но хорошо бережет тепло.
- ДСП стоит примерно 400 руб. за лист. Но накапливает влагу, подвержен внешним воздействиям, плохо сохраняет тепло внутри помещения.
Для тех, кто хочет сэкономить, рекомендуем остановить выбор на каменной вате или пенополистироле, вариант подороже и попрочнее – пенный полиуретан или изолон.
Важно: выбирайте только один из материалов, в их симбиозе нет необходимости – это лишняя трата денег.
Приступаем к процессу
Чтобы утеплить железную конструкцию изнутри, само полотно (манипуляции проводят именно с этой частью) нужно снять с петель. Теперь расположите его на горизонтальной поверхности. Желательно подстелить ткань или бумагу под конструкцию, чтобы в процессе не испачкать пол.
Полотно состоит из нескольких деталей – обычно это два листа и короб. Верхний из листов надо убрать. Для этого открутите саморезы или шурупы. Внутри – профтрубы. Они расположены так, чтобы разделить внутреннее пространство на ячейки (так конструкция получает свою прочность).
Трубы внутри полые, одна из стадий утепления металлической конструкции своими руками – заполнение этих полостей. Для этого:
- берем дрель с насадкой, которая в диаметре чуть больше, чем диаметр носика баллона монтажной пены;
- на каждой трубе достаточно сделать отверстие;
- заполните полости пеной;
- оставьте на сутки для полного высыхания.
Важно: не заливайте пеной глазок и замок, удалить раствор впоследствии будет сложно.
[attention type=red]Возьмите выбранный вами материал и разрежьте его на квадраты или прямоугольники, которые будут соответствовать размерам ячеек. Крепят утеплитель на суперклей или «жидкие гвозди». [/attention] Пространство между плитками и трубами внутри ячеек залейте монтажной пеной. Оставьте конструкцию в покое на 24 часа, чтобы клей или гвозди, пена застыли. Теперь положите сверху лист ДВП. По размеру он должен быть равен листу полотна. закрепите ДВП с помощью саморезов. Поставьте железный лист, который вы сняли в самом начале, на место. Готово!
Дверное полотно станет чуть толще, чем было ранее. Вероятно, придется монтировать новые ручки и замки.
[attention type=yellow] Сколько будет стоит такое утепление двери? Подсчитать поможет наш калькулятор. [/attention]
Если для того, чтобы утеплить металлическую систему, вы не намерены ее разбирать, то материал можно укрепить прямо на лист сверху. Чтобы все было аккуратно и эффективно, придется «построить» деревянный короб из реек. Подготовьте их заранее. Толщина рейки – 2 сантиметра, ширина – 3. Короб из реек накладывается на полотно по его периметру. Короб не должен выступать за края полотна! Чтобы система стала прочнее, укрепите ее 3-4 горизонтальными рейками, которые соединят параллельные стороны короба. Таким образом, получаются своеобразные ячейки. Внутрь кладите материал, выбранный вами для утепления. Крепите стандартным способом – на «жидкие гвозди», клей, монтажную пену. Не оставляйте пустот!
Финальный штрих – установка плиты ДВП. При желании ее можно задекорировать – окрасить в нужный цвет, нанести декоративный камень, повесить зеркало.
При таком способе утепления железной системы изнутри толщина конструкции увеличится на 5-7 сантиметров. Но если не монтировать реечный короб, то утеплитель долго не продержится на своем месте.
Об утеплении железной двери желательно позаботиться еще на этапе строительства частного дома. Тогда проблем в процессе эксплуатации не возникнет.
Как утеплить китайскую железную входную систему?
Чаще всего именно китайские системы являются неразборными, не снимаются с петель (такое тоже бывает). Если вы столкнулись с подобной ситуацией, то проводить манипуляции придется «на весу».
Здесь будет уместен метод утепления железной двери своими руками, когда предполагается создание реечного короба.
Китайские конструкции нельзя слишком сильно утяжелять, они могут не выдержать такого «напора». Поэтому лист ДВП сверху крепить не нужно. Опытные мастера советуют в качестве утеплительного материала использовать изолит или пенополистирол. Первый – предпочтительнее. Он крепится на специальный липкий слой, который уже нанесен на одну из сторон. Просто удалите защитную ленту и приложите изолит к поверхности. «Схватка» будет мгновенной. Для достижения максимального эффекта систему нужно оставить в покое хотя бы на сутки.
Тонкости утепления
В процессе утепления входной металлической двери существуют свои тонкости и особенности:
- Чтобы тепловая энергия не покидала пределов помещения, полотно должно плотно прилегать к раме без зазоров. Даже если они не видны, то советуем по периметру двери пустить уплотнители из резины. Они продаются в строительном магазине. Имеют липкий слой для удобства крепления. Перед нанесением полотно необходимо обезжирить ацетоном или спиртом. Если полотно очень толстое, то положите уплотнитель в 3 слоя.
- Можно утеплить и саму раму. Верхнюю часть снимают, а внутренние полости заполняют монтажной пеной, затем раму собирают.
- В процессе утепления металлической двери изнутри она непременно увеличится в ширину. Учтите это и заранее в случае необходимости приобретите новый врезной замок, ручку и глазок. Иначе дверь просто не закроется.
- Иногда в раму встраивают тепловой кабель. Он работает от электричества. Провода монтируют в откосы и заливают цементным раствором. О мостиках холода при открывании конструкции можно забыть навсегда. Единственный минус – увеличение расхода электрической энергии. Кабель работает круглосуточно в теплое время года. На лето его можно отключить.
В заключение
Перед началом утепления металлических дверей своими руками определитесь с материалом. Это самый главный и ответственный этап, от которого зависят все последующие манипуляции. Если финансы позволяют, используйте дорогие материалы – пенный полиуретан, изолон. Сэкономить поможет каменная вата или пенополистирол (он же пенопласт). Не используйте для утепления гофрокартон – это самый ненадежный и недолговечный способ.
Особого ухода за дверным полотном после появления дополнительного слоя не требуется. Если сам слой с течением времени стал меньше и тоньше, он подлежит немедленной замене на новый.
