Как построить парник из поликарбоната своими руками: пошаговая инструкция по сборке и установке с фото, видео и чертежами

Преимущества и недостатки парника из поликарбоната

Поликарбонат — одно-, двухкамерные пластиковые листы с параллельно ориентированными ребрами жесткости. Они бывают различных расцветок, но для парника используют прозрачные, т.к. они пропускают больше света. Также он может быть сотовым или монолитным. Обычно для парников берут 1-ый вариант.

Обладает следующими достоинствами:

• Прочность. Такие парники способны выдержать высокую нагрузку. Например, при сильном снегопаде или граде.
• Хорошая проницаемость света (92 %).
• Низкая пропускаемость ультрафиолетовых лучей. Это свойство обусловлено тем, что лучи рассеиваются в сотах. Благодаря этому можно не притенять культуры в солнцепек.
• Хорошие теплоизоляционные характеристики (лучше, чем у пленок и стекла).
• Устойчивость к температурам -35 °C…+50 °C.
• Пылеотталкивающие свойства.
• Легкость (весит в 15 раз меньше, чем стекло).
• Гибкость, что позволяет создавать парник любой формы.
• Отсутствие горения. Поликарбонат только плавится, не выделяя вредные вещества.
• Легкость монтажа. Чтобы отрезать необходимый кусок или просверлить его, не придется прикладывать особых усилий.
• Практичный размер (лист 6*2,1 м). На сооружение конструкции уходит 3-4 штуки. А если создавать мини-парник, еще меньше.
• Эстетичный внешний вид.
• Невысокая стоимость.

Поликарбонат имеет и недостатки:

• Выгорание. Если солнце слишком печет всё лето, материал выглядит изношенно уже через 3-4 года. Однако при климате средней полосы России такая жара бывает редко.
• Быстрое плавление. Из-за этого свойства бывает проблематично устанавливать отопительные приборы в парнике в холодное время года. При близком контакте материал расплавится. Поэтому за работой обогревателей нужно постоянно следить.
• Мягкость. Он прочный, но при недостаточно надежном каркасе может прогнуться под большим давлением.

Внимание! Торцы сооружения нужно закрывать, иначе попадет жидкость, что приведет к жизнедеятельности микроорганизмов, их помутнению.

Виды и формы

В зависимости от своего устройства парники бывают углубленные и надземные.

Углубленный выглядит как траншея с верхней обвязкой из досок, кирпича или другого материала, имеющегося в хозяйстве. За счет такого устройства для «особенной грядки» требуется меньше «подогревающего вещества». Углубленные парники делают как с односкатной, так и с двускатной крышей, а также арочной. При этом имеющие плоские односкатные называют русскими, а двускатные домиком именуются бельгийскими. И подходят они для высоких растений.

Надземный парник иначе называют переносной. Также он имеет название парижского или французского. В таком сооружении «подушка» из навоза располагается под слоем грунта. По мере перегнивания «теплоносителя» парник приходится обновлять.

Готовые изделия из поликарбоната для выращивания различных огородных культур – это обычно надземный вариант. Хотя можно подобрать такой, который удастся применять как крышу для углубленного варианта «утепленной грядки». А если ничего подходящего в продаже нет, нетрудно самостоятельно соорудить парник с покрытием из сотового листа поликарбоната.

Каркасный парник зачастую делается на металлической основе, этот «скелет» бывает оцинкованный, иногда усиленный.

Современные постройки для овощей отличаются многообразием различных конфигураций и затейливостью названий. Многие при этом получают гордую приставку «эко». Это может быть и обыкновенный прямоугольный парник с крышей. Есть поликарбонатные с открывающимся верхом типа ракушка, с откидными крышками.

Интересен вариант парника-бабочки. Его стенки поднимаются вверх, благодаря чему можно беспрепятственно подходить к растениям с любой стороны. В жаркую погоду такая конструкция легко проветривается.

У парника «тюльпан» раздвижной принцип регулировки, также как и у парника-хлебницы, что очень удобно для дачи с ограниченной площадью огорода, где каждый квадратный метр земли на вес золота. Достоинства таких конструкций очевидны по сравнению, например, с арочным и покрытым пленкой парником «перчина».

Оригинально смотрится круглый парник. Он может представлять собой, например, арочную конструкцию. Используют такие строения и для проращивания рассады, и для полноценного выращивания различных культур, включая этап сбора плодов. Под куполом замечательно держится тепло, а сами конструкции такой формы отличаются прочностью, выдерживая хороший слой снега зимой.

Кроме того, парники круглой формы могут украсить собой дачные и садовые участки.

Существуют и вовсе подвинутые модели конструкций с автоматическим проветриванием, способные избавить дачника от лишнего мотания из города на свой участок и обратно ради того, чтобы закрыть или открыть парник с любимыми огурцами.

Самодельные парники из поликарбоната, созданные умелыми руками, во многом повторяют формы и принципы действия магазинных собратьев и внешне порой не отличаются от них.

Определяемся с выбором фундамента для теплицы из поликарбоната

Существует много разновидностей фундаментов которые можно использовать для теплиц. Все зависит от ваших предпочтений. Если вы собрались основательно установить теплицу в определенное место на вашем участке на долгие годы, тогда рекомендуется использовать ленточный, кирпичный фундамент или фундамент на винтовых сваях (новинка на рынке).

Но если теплица на вашем участке все же сезонное или временное явление, тогда рекомендуется использовать легкий фундамент из бруса, которые возводится за несколько часов работы.

Кроме сезонности важным условием для выбора типа фундамента для теплицы является залегание грунтовых вод на участке. Если уровень грунтовых вод находится на низком уровне, то в качестве фундамента вполне подойдет ленточный или кирпичный фундамент, который отличается своей надежностью. В противном случае (если уровень грунтовых вод находится высоко), то ленточный фундамент не подойдет, т.к. возникают риски деформации ленточного фундамента, а вместе с ним и всей конструкции теплицы.

При высоком залегании грунтовых вод используйте универсальных тип фундамента — это винтовые сваи или фундамент из бруса.

Различные варианты фундаментов для теплицы из поликарбоната

Какой вариант фундамента выбрать решать в любом случае вам. Ниже мы приведем описание всех типов фундаментов для теплицы, но проект фундамента — это только первая задача с которой вам придется столкнуться на этапе строительства теплицы, поэтому внимательно подойдите к решению данного вопроса.

Какой поликарбонат лучше для теплицы

Покрытие испытывает достаточно большие снеговые и ветровые нагрузки, действие УФ-излучения, перепадов температур. Чтобы материал прослужил как можно дольше, при выборе нужно придерживаться таких параметров:

• толщина не менее 3,5, а лучше 4 мм;
• вес квадратного метра — 0,8-1,3 кг;
• наличие не только вертикальных, но и диагональных ребер жесткости;
• толщина стенки 0,56-0,8 мм;
• УФ-защитная пленка на поверхности;
• гарантия производителя 10-15 лет.

В отличие от дешевого материала низкой плотности, у качественного поликарбоната кромка при сдавливании пальцами не деформируется. Такое покрытие выдерживает снег, град, скачки температуры, не повреждается и не зацветает в течение всего гарантийного срока.

Ячеистый (сотовый) подходит для круглогодичных теплиц

На одной из поверхностей листов должна быть маркировка, указывающая на наличие защитного слоя. При монтаже их нужно обращать к солнцу именно этой стороной.

Сезонный теплицы покрывают монолитным поликарбонатом

Продавцы могут утверждать, что УФ-защита предусмотрена в составе самого полимера, но этого недостаточно. Такой материал быстро потрескается и придет в негодность.

Изготовители производят бюджетные варианты по сравнительно низкой цене, но дают гарантии не более 6 лет. Нужно давать себе отчет, что долго такой материал не прослужит.

Формы и конструкции

Теплицы могут быть:

• арочными;
• прямостенными с одним или двумя скатами;
• шатровыми.

Самые распространенные сооружения — арочные. Конструкции быстро собираются, хорошо противостоят снеговым и ветровым нагрузкам. В помещение проникает как прямой, так и рассеянный свет, создавая оптимальный режим освещенности. Благодаря достаточному внутреннему объему воздух может естественно циркулировать, что благоприятно для выращивания растений.

Скатные теплицы бывают пристенными или отдельностоящими. Каркас собирается из прямых балок, образующих уклон. Как правило, присутствует вертикальная стенка для увеличения бокового пространства.

Купольные или каплевидные сооружения сложнее в изготовлении, но из-за большого угла наклона кровли они устойчивы к снежным заносам. Такие теплицы хорошо аккумулируют тепло, поэтому идеально подходят для возделывания южных культур.

Растения в теплицах могут выращиваться в грунте или на стеллажах в ящиках с почвой или питательной смесью. Постройки используют круглый год или только в теплый сезон. Для обогрева ставят печки, устраивают электрическое или водяное отопление, применяют биотопливо — навоз, бытовые отходы, опилки, торф, прошлогоднюю листву.

Электрическое отопление теплицы

Тепла, выделяющегося при разложении органики, вполне хватает для поддержания в помещении комфортной температуры. Чтобы регулировать параметры микроклимата, устанавливают автоматические системы управления с механическим или электрическим приводом.

Отопительная печь в теплице

Основные конструктивные элементы теплиц:

• фундамент — ленточный, столбчатый;
• каркас — в виде жестких рам или арок;
• листовая обшивка;
• форточки или фрамуги для вентиляции;
• двери.

Многие дачники используют разборные теплицы, которые демонтируются полностью или частично. Если снять только крышу и оставить сооружение в таком состоянии зимовать, это позволит насытить почву атмосферной влагой, а также избежать перегрузки снегом.

Как выбрать место

Даже в самой современной технологичной теплице растения будут чувствовать себя неважно, если расположить ее неправильно. Несколько моментов, которые нужно учесть при выборе места:

• Ориентировать помещение арочной конструкции лучше в направлении с севера на юг, прямостенное — как с запада на восток, так и с севера на юг.
• Устанавливать постройку в тихом, защищенном от господствующих ветров месте, вдали от крупных деревьев, высоких зданий.
• Участок под теплицей должен быть ровным или слегка наклоненным на юг.
• Уровень грунтовых вод не должен быть ближе 0,8 м к поверхности почвы.

В южных регионах нет недостатка в солнце, наоборот, его слишком много. В этом случае нужно затенять грядки во второй половине дня. Используют светоотражающие экраны, посадки высокорослых растений, защищающие от прямых солнечных лучей.

Как сделать теплицу из поликарбоната своими руками чертежи

Если вы решили собрать теплицу из поликарбоната самостоятельно вам потребуется план конструкции и определённые материалы, со списком которых вы можете ознакомиться далее.

Выбор конструкции

Для начала вам нужно определиться с типом и материалом каркаса для будущей теплицы. Существует огромное множество как типовых решений, так и индивидуальных проектов.

• Также немаловажен выбор материала. В строительных магазинах продаются готовые наборы из металлического профиля, которые собираются как конструктор.

• В качестве материала также могут выступать ПВХ трубы. Они отлично поддаются изгибу, легкие и просты в монтаже.

• Ну и конечно нельзя не отметить древесину, которая также служит отличным каркасом для данных построек, доступна, дешева и позволяет монтировать конструкции различных форм и размеров.

Составление чертежа

Теплица своими руками из поликарбоната, составить чертеж которой не займет много времени, получится большой и удобной, при условии, что будут соблюдены все необходимые правила.

В первую очередь вам нужно определиться с размерами конструкции. Зависеть они будут от площади приусадебного участка, что и в каком количестве вы собираетесь выращивать, ну и, конечно, от стоимости материалов.

Каких размеров должна быть теплица?

Многие дачники считают, что лучше всего изготавливать парник из сотового поликарбоната больших размеров. Каждая теплица имеет 3 размерных показателя. Каждый из них имеет своё значение. При определении размеров нужно учитывать такие нюансы:

1. Длина конструкции является самым важным показателем. В большей степени она зависит от предпочтений дачника и количества подготовленного материала, который будет необходим для сооружения каркаса, фундамента и стенок. Заводские теплицы имеют длину 120 см. Значение соответствует стандартной длине листа поликарбоната. Чтобы выбрать размер, нужно определиться с тем, сколько поддонов планируется разместить на стеллажах. Стандартный поддон имеет габариты 28х53 см. Чтобы рассчитать число элементов, надо выбирать показатели, которые можно разделить на число 28 или 53. Не рекомендуется сооружать парник большой длины, так как в нём довольно сложно поддерживать требуемый микроклимат. Кроме того, зимой теплицу больших размеров сложно отапливать.
2. Ширина парника. От этого значения будет зависеть то, насколько комфортно будет расти посадкам в конструкции, а также выполнять необходимые работы дачнику. В широком изделии удобно работать, при этом сводится к минимуму вероятность повреждения растений.
3. Высота. Может быть любой. Зависит исключительно от формы конструкции. Своды крыши должны находиться под наклоном, чтобы не скапливался снег и вода. Уделить внимание выбору высоты надо лишь в случае, если планируется выращивать высокие деревья. Стандартный размер высоты составляет 180–200 см. Над растениями должно оставаться примерно 50 см места сверху.

Чтобы определить ширину парника, важно учитывать такие нюансы:

• минимальная ширина двери составляет 56 см;
• максимальная ширина стеллажей — 97 см;
• минимальное расстояние между стеллажами — 60 см.

Исходя из этого можно сделать вывод, что минимальная ширина конструкции составляет 240 см.

Подготовка фундамента

Прочность и надежность теплицы будут зависеть от того, насколько качественный фундамент вы подготовите под нее. Вариантов здесь может быть несколько. Самый распространенный – это деревянное основание. Для его возведения вам понадобится брус, уровень, шуруповерт, лопата, рулетка 7 метров, строительный нож. Необходимо напилить 2 штуки по 3 метра и 2 штуки по 3,85 метра.

Собирая коробку из бруса, ставим брус для удобства на узкую часть для дальнейшего удобства монтажа поликарбоната, для того, чтобы он зашел внахлест на брус. Трехметровые брусья должны закрывать торец бруса 3,85 м.

Но наиболее надежным будет бетонное основание. Если вы собираетесь делать большую теплицу и использовать для каркаса металлический профиль или деревянные бруски, то фундамент из бетона будет необходим ввиду значительного веса всей конструкции.

Для монтажа цементного фундамента изготавливаем опалубку, соответственно размерам предполагаемого фундамента. Закидываем ее цементом и даем цементу затвердеть и укрепиться.

Варианты изготовления фундамента под теплицы из поликарбоната

Предназначение фундамента – закрепить постройку.

Выделяют его несколько типов:

Ленточный

Наиболее основательный. Устанавливается на глубину ниже промерзания грунта.

Бетонно-кирпичный. Отличается простотой установки. Для начала выкапывается траншея шириной 20 см и глубиной в зависимости от склонности почвы к пучению – от 25 до 60 см. В качестве «подушки», призванной компенсировать подвижки грунта при пучении, используют щебень и слой песка.

На дно кладется клеенка, после чего заливается раствор цемента. По углам, а также на расстоянии друг от друга в 1 метр устанавливаются фрагменты арматуры диаметром более 1,2 см, которые должны выступать выше уровня фундамента на 15-20 см. Залитый фундамент выстаивается 7-14 дней. При необходимости, может поливаться водой. Далее укладывают 1-2 ряда кирпича.

Брусовый. Используется как временный фундамент. Рекомендуется использовать обработанный брус сечением 10 на 10 см и более. Размеры траншеи должны превосходить параметры материала на 7-10 см в ширину и глубину. Перед установкой конструкции древесину оборачивают гидроизоляцией. Фиксация осуществляется посредством уголков, вбитых с обеих сторон. Пространство между брусом и стенками траншеи засыпается щебнем. Затем поверх установленного бруса крепится брус обвязки, также покрытый слоем гидроизоляции. Такой тип фундамента для теплицы из поликарбоната может использоваться для почвы с низкой локализацией грунтовых вод.

Свайно-ростверовый

Отличается надежностью и простотой установки, однако не способен защитить от низких температур.

Основывается на установке прутьев арматуры диаметром 10-12 мм, представляющих единую конструкцию, в лунки диаметром 30-40 см и глубиной, превышающей глубину промерзания грунта, в которые позже заливается бетон.

Необходимые инструменты

Для создания максимально качественной и прочной теплицы необходимо будет использовать надежные и точные инструменты, среди которых рулетка, лопата, молотки и гвозди. Кроме того, нельзя обойтись без таких материалов и инструментов, как металлоконструкции и трубы квадратного профиля, термошайбы и доски из дерева, бетономешалка, грунтовка и сварочные агрегаты. Данные приспособления необходимы для того, чтобы соорудить теплицу с бетонным фундаментом.

Пристальное внимание в данном процессе следует уделить креплению листов поликарбоната, так как в процессе использования они каждый день испытывают огромные нагрузки. Именно поэтому устанавливаемые термошайбы должны отличаться высоким качеством, а их установка должна проводиться максимально ответственно и аккуратно. Только в данном случае удастся соорудить поликарбонатную теплицу, которая будет отвечать всем современным нормам и сможет прослужить максимально долго.

Подготовительные работы

Собрать теплицу из поликарбонатных листов и других комплектующих довольно легко, поэтому с данным процессом справится практически любой человек. Однако обеспечить длительное существование невозможно без качественного фундамента, а с этим уже может справиться только профессионал.

Без наличия необходимых знаний и навыков возвести классный бетонный фундамент не получится, а без этого не может быть и речи о длительном использовании теплицы из поликарбоната.

Именно поэтому крайне важно знать, как правильно смонтировать сборное основание. Учитывая тот факт, что поликарбонатная теплица отличается крайней небольшой массой, то можно ограничиться ленточным или цементным основанием.

Пристальное внимание при заливке фундамента необходимо уделить тому, чтобы он получился в итоге ровным, иначе теплица будет стоять криво, что в значительной степени повышает риск возникновения механических повреждений.

Пристальное внимание также следует уделить изучению чертежей и схем, на основе которых будет пошагово строиться поликарбонатная теплица.

Строительство теплицы своими руками

С чего начать?

Размер материала имеет значение

В первую нам потребуются, для устройства теплицы из поликарбоната своими руками, чертежи и все необходимые материалы и инструмент.

• Чтобы сделать чертеж теплицы, в первую очередь необходимо определиться с ее размером.
• Определяя размер, учтите, что стандартный лист поликарбоната имеет размер 2100Х6000 мм.
• Составляя чертеж, важно учитывать данный факт, этим самым вы избежите лишней обрезки.

Имея данный размер как можно поступить?

• Можно получить 4 листа с размером 2100Х1500 мм.
•  В итоге можно устроить  теплицу  с размером прямой стены 4200Х1500 мм.
• Или 2100Х1500, вариантов множество.
• Ширина сооружения будет напрямую зависеть от величины наклона ската крыши, это при условии, если на его перекрытие используется один обрезанный лист.

Что касается высоты.

• В данном случае она составляет 1500мм.
• Если приподнять фундамент на 200 мм, высота прямой стены будет уже 1700 мм, это без учета высоты до конька.

Внутренняя планировка – первостепенная задача

Мы не старались предложить вам определенный размер для обустройства теплицы.

Мы просто рассмотрели общий принцип устройства с получением, при монтаже, минимального количества отходов поликарбонатного листа.

Думаем, принцип понятен.

• Когда проектируется теплица из поликарбоната, схема внутреннего расположения растений также важна.
• Поэтому сначала распределите ваши культуры внутри, и только после этого можно выполнить чертеж всего строения.
• Устраивая теплицу, позаботьтесь о ее ориентации относительно положения солнца в вашем регионе.
• Чем больше света, а значит тепла вы получаете от солнца, тем меньше затрат на поддержание нужной температуры внутри теплицы, а также это положительно сказывается на росте растений и их созревании.

Важно – работая с листами поликарбоната, обратите внимание на положение ребер жесткости. Лист поликарбоната сравнительно легко согнуть в одном направлении и совсем невозможно в другом. Знание этого позволит вам правильно устроить несущий каркас теплицы.

Выбор материала каркаса

Все основные вопросы решены, настала очередь материала.

• Для каркаса лучше всего использовать металлический профиль.
• Использование деревянного бруса также возможно, но он потребует дополнительной обработки от сырости и прослужит не так долго как металлический профиль.
• Иногда для каркаса используется металлический уголок и трубы.
• Работа с данным материалом требует использование сварки.
• Сварочные работы под силу не каждому, да и сварочный аппарат есть не в каждом хозяйстве, а собирать тепличный каркас из данного материала с использованием крепежа довольно долгое и утомительное занятие.

Выбор сделан

Поэтому мы предлагаем вам использовать металлический профиль, который обычно используется для монтажа листов ГКЛ.

• Преимущество данного профиля в легкости и долговечности.
• Работать с ним легко и просто.

У многих может создаться вопрос, а выдержит ли теплица из данного профиля большую снеговую нагрузку?

Мы не говорим, что данная теплица способна выдержать пласт снега толщиной свыше 500 мм, но если вы собираетесь выращивать растения круглый год, это предполагает то, что вы будете очищать крышу от снега. В противном случае солнца вашим растениям не видать.

Как правильно сделать парник: нужен ли фундамент и как правильно его выбрать

В отличие от более масштабных конструкций теплиц, парники далеко не всегда требуют наличия фундамент. Часто можно увидеть, что каркас прикреплен прямо к металлическим штырям, вбитым в землю. Такой вариант допустим, но только для очень маленьких и легких парников. Среди рисков, с которыми приходится сталкиваться в случае отсутствия фундамента – деформация каркаса под собственным весом повреждения, нанесенные сильными порывами ветра.

По этой причине, перед тем как приступить к сборке каркаса, крайне рекомендуется подготовить один из вариантов фундамента:

• ленточный;
• кирпичный;
• фундамент на винтовых сваях;
• фундамент из бруса.

При использовании бруса для строительства парника, дерево необходимо обработать горячей олифой

Первые три варианта подходят для статичных конструкций, которые не планируют разбирать на зиму. А вот фундамент из бруса – идеальное решение для установки сезонного парника. Подготовка такого основания займет всего несколько часов.

Еще один важный аспект, который обязательно нужно учесть, перед тем как начать установку фундамента – глубина пролегания грунтовых вод на выбранном для строительства участке. Если воды расположены глубоко, лучше отдать предпочтение надежному ленточному или кирпичному основанию. Если же грунтовые воды расположены близко к поверхности, ленточный фундамент не подойдет из-за рисков деформации и разрушения.

Если вам пришлось столкнуться с высоким уровнем грунтовых вод на участке, отдайте предпочтение более простым вариантам – фундаменту из бруса или винтовым сваям. Подробнее рассмотрим, как самостоятельно реализовать каждый из предложенных вариантов, а также особенности и нюансы каждого решения.

Для небольших парников из поликарбоната нет необходимости делать бетонный или кирпичный фундамент, для этой цели можно использовать деревянные доски

Как правильно установить парник на фундаменте из кирпича

При желании обеспечить надежное и долговечное основание для своего парника, владельцы часто выбирают возведение фундамента из кирпича. Срок его службы, а также устойчивость к влиянию различных факторов в разы превышает возможности бруса. Именно поэтому рассмотрим, как самостоятельно сделать кирпичный фундамент с ленточным цементным основанием.

Ни в коем случае нельзя недооценивать важность соблюдения всех технологий и рекомендаций в процессе работы, ведь от того, насколько качественно будет проведен каждый этап работы, напрямую зависит прочность фундамента в итоге. Итак, алгоритм работы выглядит следующим образом:

1. Начинать необходимо с разметки, сделать которую можно при помощи деревянных колышков и веревки.
2. Затем необходимо вырыть траншею по всему периметру будущего парника. Ее глубина должна быть 40-60 см.
3. На дно траншеи засыпается песчаная «подушка».
4. Заливается бетонное основание.
5. Поверх выкладывается ряд кирпичей.
6. Укладывается слой рубероида, который будет исполнять роль гидроизоляции.
7. При помощи анкерных болтов крепится нижняя обвязка.

Для внушительных конструкций лучше использовать каменный фундамент, который способен выдержать вес парника

Полезный совет! Чем больше и тяжелее парник планируется сделать, тем больше рядов кирпичей нужно будет выложить в процессе закладки фундамента.

Фундамент для парника из бруса: особенности монтажа

В случае, если планируется возведение простой и легкой конструкции, в качестве альтернативы сложному и массивному фундаменту из кирпича, может быть подготовлена основа из бруса. Для этого потребуется деревянный брус 50×50 мм в диаметре, металлические колышки достаточной длины, чтобы прикрепить брус к земле, а также олифа.

В данном случае основная цель олифы – предотвратить процесс гниения древесины и нейтрализовать все внешние факторы, которые будут влиять на материал: осадки, конденсат и т. д.

Полезный совет! Для того чтобы предотвратить быструю порчу материала, основу лучше крепить не к земле, а к кирпичным опорам. Также, для этой цели можно использовать винтовые сваи. Такая обвязка из бруса – самый лучший вариант.

Для конструкции парника из профильной трубы подойдет фундамент из обработанного деревянного бруса

Как рассчитать нужное количество материала?

Для проведения расчёта количества материала нужно знать размеры и учитывать форму конструкции. Предварительно создаётся чертёж, на котором указаны размеры сооружения. Например, для округлой стандартной теплицы, у которой длина окружности составляет 6 м, лучше всего использовать листы такой же длины. Так создаётся цельное покрытие, обеспечивающее надёжную защиту растений.

Расчет проводится с учетом формы парника

Если длина теплицы составляет 6 м, то нужно взять три листа, шириной 2,1 м. При монтаже создаётся герметичный перехлест элементов. Такая конструкция будет иметь ширину фронтона в 3 м, а высоту — 2,1 м. Поэтому для обшивки двух торцов потребуется один лист поликарбоната. Общее количество листов составляет 3 штуки. При больших габаритах сооружения количество материала увеличивается соответственно. Отдельно проводится расчёт количества металлических дуг и профилей, деревянных элементов для основания. При этом используется похожий принцип расчёта, что и при определении объёма поликарбоната.

Внутреннее обустройство

Строительство парника своими руками позволяет создать конструкцию по индивидуальным размерам и с учётом личных предпочтений. Это важно для правильной внутренней организации теплицы. Одним из важных моментов является система проветривания, которая часто представлена в виде форточек. Элементы могут быть дополнены автоматическим механизмом движения, что облегчает эксплуатацию.

Автоматический механизм прост и удобен

Конструкция дверей должна быть достаточно герметичной, что обеспечит защиту растений от неблагоприятных погодных условий. Организация систем полива и обогрева также важна для роста и плодоношения культур. Для этой цели легко установить капельный полив, а обогрев с помощью электрических устройств.

Технические характеристики поликарбоната

Несмотря на свою популярность, свойства и характеристики поликарбоната известны далеко не всем. Рассмотрим некоторые из них.

Прочность

Этот показатель зависит от толщины панели. Современные сотовые листы выпускаются в разных вариантах следующей толщины: 4, 6, 8, 10, 16, 20 и 25 миллиметров. Причём каждый из этих блоков имеет свою внутреннюю структуру. В таблице указаны линейные размеры, удельный вес, максимально допустимый радиус изгиба и другие линейные размеры, которые могут пригодиться для работы с материалом.

Линейные размеры листов сотового поликарбоната

Тип внутреннего «сцепления» влияет на прочность. Благодаря «слоистой» структуре такие панели выдерживают большие нагрузки.

Показатели механической прочности поликарбоната

При условии правильного монтажа и использовании рекомендованных креплений без изменений структуры поликарбонатная теплица может прослужить минимум 5 лет.

Как ведёт себя поликарбонат в зависимости от температуры?

Большинство панелей поликарбоната устойчиво к высоким и низким температурам. Показатель термического расширения при этом меняется незначительно. Максимальное расширение при нагреве – 1 мм на 1 м2.

Изменение линейных размеров сотового полимера при изменении температуры

Диапазон допустимых температур: от −4 до +130˚C, но есть и особо морозоустойчивые термопластики. Они не теряют своих свойств даже при экстремальных температурах – минус 100˚C.

Стойкость к ультрафиолету

Поликарбонатные листы по-разному пропускают свет. Чем толще и сложнее его структура, тем рассеяннее свет. Неокрашенные панели имеют высокую светопроводимость, выше 85%, цветные − не более 65%. Каждая панель поликарбоната с внешней стороны имеет защитное покрытие, препятствующее проникновению в теплицу опасных ультрафиолетовых лучей.

Защитные свойства поликарбоната

Поликарбонат в рулоне с защитным слоем

При монтаже полимера следует обращать внимание на маркировку и укладывать листы защитной стороной вверх. Не нужно бояться, что покрытие потеряет свои свойства, лак «вплавлен» в полимер, что позволяет сохранить защитную функцию минимум на 10 лет.

Защита от химического воздействия

Полипропилен боится щелочи и герметиков на основе аммиака. Однако легко моется спиртовыми растворами или нейтральными, не щелочными жидкими чистящими средствами.

Летняя веранда из поликарбоната

Хорошо высыхает, не теряет внешнего вида. Такие покрытия можно поливать водой из обычного шланга.

Влагоустойчивость

Поликарбонатные листы не пропускают и не поглощают воду. Это делает их незаменимым материалом для кровельных работ – такие навесы используются в летних кафе, для строительства беседок и веранд.

Беседка из поликарбоната

Купол для бассейна из поликарбоната

Из поликарбоната изготовлены антивандальные телефонные будки, из него делают навесы на остановках общественного транспорта, а также рекламные вывески.

Теплоизоляционные характеристики

По характеристикам удержания тепла поликарбонат – лучший материал. Он незаменим для остекления теплиц. Фото теплиц из сотового поликарбоната в интернете доказывают популярность этого материала среди дачников.

Теплица из поликарбоната: вид изнутри

Вязкая структура пластика намного плотнее плёнки, стекла и других аналогичных материалов. Коэффициент теплопередачи зависит от толщины и структуры листа. Средние показатели − 4,1 Вт/(м²·К) (для 4 мм) до 1,4 Вт/(м²·К) (для 32 мм).

Шумоизоляция

Теплица из поликарбоната – лучшее место для тайных переговоров. Многослойные панели обеспечат надёжное подавление шумов. Панели толщиной 16 миллиметров способны поглощать звуковые вибрации до 21 дБ. Поэтому его нередко используют для возведения заборов – такая стена способна заглушить уличный шум.

Забор из поликарбоната

Помните, что для возведения заборов лучше брать поликарбонатные листы толщиной не менее 16 мм. Это обеспечит долговечность конструкции и убережёт от его порчи. Срок службы такого забора − минимум 15 лет.

Пожароустойчивость

Поликарбонат относится к трудновоспламеняемым материалам. В европейской классификации его отнесли к категории В1 – это означает, что материал не горит. Структура его такова, что при точечном воздействии огня он «тает» и сжимается, на пластике появляются дырочки, что предотвращает дальнейшее распространение огня. Важная особенность: при плавлении поликарбонат не выделяет едких и токсичных веществ. А продукты горения сразу же «выветриваются» через образовавшиеся отверстия.

Цена монтажа поликарбонатных теплиц

В состав заказа входит: каркас, листы СПК (не нарезанные 210×600 см), двери, форточки и фурнитура для сборки. Легко собрать самостоятельно за 3-5 часов с помощью шуруповерта и монтажного ножа. Цена установки зависит от длины парника. Минимальная стоимость – 5 000 руб. Ниже пример сборки арочной модели..

Обшивка стенок и крыши

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм. Материалом 4 и 6 мм обшиваются сезонные теплицы, а 8 и 10 мм зимние варианты. Чтобы листы не прогибались под весом снега, точки крепления 4-миллиметрового поликарбоната располагаются с интервалом 40 — 50 см, у 6-миллиметрового — 70 см. Для более толстых листов допускается увеличение расстояния до 1 м.

Последовательность обшивки:

1. Распаковав листы, нужно определить на какой из сторон есть защитное покрытие.
2. После разрезания листа на его торец, который будет внизу, наклеивается перфорированная лента, не препятствующая стеканию конденсата по каналам. Герметизация верхнего конца, чтобы в ячейки не попадала дождевая вода, осуществляется скотчем.
3. Подготовленный лист из поликарбоната крепится к фасаду кровельными саморезами. При использовании варианта с пластиковыми термошайбами нужно предварительно просверлить отверстия на 2 мм больше диаметра винта. Это предотвратит коробление обшивки от теплового расширения поликарбоната при изменении температуры.
4. Вырезаются проёмы для форточек и двери.
5. Обшивка задней стены производится аналогично.
6. Поликарбонат на крышу и бока теплицы укладывается защитным слоем вверх и крепится кровельными саморезами. Соседние листы кладутся внахлёст.

Для покрытия теплиц применяется сотовый поликарбонат толщиной от 4 до 10 мм

При обшивке полиэтиленовой плёнкой она крепится планками, прикручиваемыми саморезами или специальными для арочных конструкций обручами.

Обшивка стен и крыши

Способ обшивки зависит от выбранного материала. Стекла дорогие, хрупкие и тяжелые. Пленка недолговечная. Популярной на сегодняшний день считается теплица из поликарбоната и профильной трубы по цене и качеству. Прозрачные листы хорошо изгибаются. Обшивочный материал фиксируют саморезами с уплотнительными шайбами. Отверстия в поликарбонате и трубе предварительно сверлят. На стыках листы соединяют специальным соединительным профилем. Торцы поликарбоната закрывают заглушками, чтобы не попала пыль.

Установка дверей и окон

Створки дверей сваривают из трубы 40х20 мм. Для форточек хватит профиля 20х20 мм. На элементы профильного каркаса створки навешивают петлями. Обшивку осуществляют аналогичным материалом, что использовали для теплицы.

Двери и форточки

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см. Схема их расположения должна предусматриваться на стадии проектирования, чтобы не подстраиваться под пролёты готового каркаса. Форточки лучше устанавливать в верхней части теплицы на боковых стенках.

Подготовка начинается с вырезания из обшивки прямоугольного куска поликарбоната. Желательно попасть в проём между элементами каркаса, но достаточно и близко расположенной горизонтальной поперечины. По размерам листа изготавливается каркас для форточки из уголка или профиля. Поликарбонат крепится саморезами, ими же к верхним углам прикручиваются шарниры. Снизу приваривается кусок цепи, которым форточка будет фиксироваться в открытом состоянии.

Для эффективной вентиляции теплицы размером 3×6 м необходимо установить 3 — 4 форточки 40×120 см

После удаления напильником заусениц края поликарбоната оклеиваются скотчем. Затем нужно вставить форточку на место и убедиться, что ничего не мешает её движению. После проверки свободные части шарниров крепятся к поперечине.

Сборка двери производится по такой же технологии, но рама усиливается одной или двумя поперечинами. Вставляется в подготовленную при сварке каркаса лудку. Если планируется пользоваться садовой тележкой, ширина делается в 1 м, если нет — достаточно 0,6 м.

Как согнуть профильные трубы для теплицы

Арочные теплицы из профтрубы считаются наиболее практичными, они обладают хорошими аэродинамическими характеристиками, поэтому легко переносят снеговые нагрузки и порывы ветра.

Проще всего заказать услугу по сгибанию профтруб на специализированной металлобазе, можно купить трубогиб, но это не целесообразно. Существует народная технология, как самому согнуть профильную трубу и не деформировать ее.

Потребуется радиусный шаблон, следует изготовить заранее.

Способ первый – в любое время года

Речной песок просеивается, промывается, просушивается. Разводится огонь, кладется металлический лист – импровизированный противень, тонким слоем насыпается песок и прокаливается, до тех пор, пока с поверхности не будет испарений.

Профтруба нарезается в размер теплицы, один конец забивается деревянным чопиком, насыпается внутрь песчаник, трамбуется постукиваниями, когда полость наполнена до края, второй конец так же плотно закрывается заглушкой.

С таким наполнителем профильная труба легко гнется своими руками по шаблону, без деформации.

Способ второй – зимний

Технология в точности повторяет первый метод, но вместо песка профтруба для теплицы заливается водой, оставляется на морозе до образования льда. После чего гнется по лекалу.

Способ третий – просто, но потребуется оборудование

Профтруба на 2/3 разрезается болгаркой, надрезы должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга. Принцип прост: чем круче изгиб теплицы, тем меньше расстояние между пропилами. Далее профиль гнется по заданному радиусу и все швы герметично заделываются сваркой.

Посмотрите полезную идею, как загнуть профильную трубу для теплицы, на видео подробно рассказано, как сделать самостоятельно трубогиб и изготовить дугу нужного размера. Для строительства теплицы своими руками лучше всего подходит оцинкованная профильная труба с ребрами 40*20 мм, для связующих деталей 20*20 мм. Качественный материал имеет покрытие из цинка снаружи и внутри. Оцинкованная профильная труба для теплиц очень легкая, каркас можно передвинуть или перевезти на другой участок, а надежное защитное покрытие препятствует появлению коррозии. Для больших конструкций используют профтрубу оцинкованную с усилением, выдерживает нагрузки на 1 м2 до 90 кг. По ГОСТу изделие, выполненное с учетом всех технологических требований, прослужит 2-3 десятка лет. Качественная оцинковка даже при механических повреждениях: сгибы, вмятины, деформации, сохраняет целостность покрытия, без трещин и царапин до основы.

Детали каркаса для теплицы из стальной трубы без защитного покрытия рекомендуется собирать при помощи сварки. Оцинкованные элементы лучше соединять на болтовое соединение и специальные стыковочные элементы, уголки.

Теплица из оцинкованной трубы 25х25, на фото пример, как правильно крепить узлы разборной конструкции